2020年甘丹寺旅游攻略指南
甘丹寺位于拉薩市境內(nèi),也被譽(yù)為黃教第一寺,擁有非常豐富的歷史和文化底蘊(yùn),在這里可以感受到濃郁的民族文化風(fēng)情,吸引了大量的內(nèi)地游客前來(lái)朝圣和觀光,是一處必打卡的旅游風(fēng)景區(qū)。
藏傳佛教格魯派(黃教)有“六大主寺”之說(shuō)。六座寺院有三座在拉薩,其中的甘丹寺被稱(chēng)為“黃教第一寺”,走出布達(dá)拉宮下的雪城,我回到青旅取車(chē),駛向有“第一寺”之稱(chēng)的甘丹寺。
都說(shuō)甘丹寺在拉薩,其實(shí)離市區(qū)有60公里,以前道路不好時(shí),去一趟甘丹寺相當(dāng)麻煩。普通游客只能乘坐拉薩市開(kāi)往甘丹寺朝圣的長(zhǎng)途車(chē),每天早上在大昭寺附近發(fā)車(chē),單程兩個(gè)小時(shí)以上。自駕當(dāng)然方便,昨天修了車(chē),正好今天跑長(zhǎng)途試試。
甘丹寺在林芝到拉薩的林拉公路旁,若不是前天離合器斷軸,也就順路到了?,F(xiàn)在掉頭往回,多跑120公里。
這一段的林拉公路是高速,道路寬闊,車(chē)輛很少。天特別藍(lán),那種在青藏高原上才有的藍(lán),白云厚重廣大,有的如山岳,有的如巨龍??粗@天和地,心情舒暢起來(lái),昨日的頹喪也就隨風(fēng)飄散,新一段的獨(dú)行又要開(kāi)始了。
兩年前來(lái)拉薩,就想看看三大寺。黃教六大寺中,甘南的拉卜楞寺、青海的塔爾寺和日喀則的拉什倫布寺都曾拜訪(fǎng),再走完拉薩三大寺,也算是圓滿(mǎn)了。
然而,那回是四人結(jié)伴一輛車(chē),其中兩位對(duì)寺廟毫無(wú)興趣,我也無(wú)法獨(dú)行。
旅行結(jié)伴,關(guān)鍵是個(gè)“忍”字,或者能找到志同道合的朋友,或者是一家人。前者說(shuō)起來(lái)容易,其實(shí)挺難,平時(shí)生活中的朋友,未必真的能相互忍讓(忍讓高于志趣相投),所以經(jīng)常有朋友結(jié)伴進(jìn)藏,路上搞掰了分手,或者彼此忍了一個(gè)月,暗地里咬牙切齒。要么就是一家人,忍了這么多年,也不差這一回。
據(jù)說(shuō)還有一種,就是我在怒江十八盤(pán)遇到的那位華北油田的老王的困惑:你不帶老婆,難道還不帶個(gè)情人?
因此還有個(gè)據(jù)? ?:一對(duì)兒出去旅游,半個(gè)月不鬧翻,就能回家領(lǐng)結(jié)婚證了。
我覺(jué)得最簡(jiǎn)單的,還是獨(dú)行。
2. 第一寺
雖然不到六十公里,開(kāi)車(chē)到甘丹寺也要一半個(gè)小時(shí),最花費(fèi)時(shí)間的,是下了高速后到達(dá)甘丹寺的十幾公里。道路坑坑洼洼,路旁是些灰蒙蒙破舊的藏房,圍墻上堆滿(mǎn)了牛糞干。如果以住房鑒定貧富,這里窮困萎靡的狀態(tài),是本次入藏以來(lái)僅見(jiàn)。不可理解,在拉薩市周邊,怎么會(huì)這樣。
甘丹寺坐落在一座高山之上,遠(yuǎn)眺是一大片紅白黃三色相間的房屋,通往寺廟的是令人驚詫山道,可謂九曲十八彎。雖然道路鋪裝質(zhì)量極佳,已在西藏走過(guò)那么多盤(pán)山路的我,不知為何,在駛向甘丹寺的這一段感覺(jué)特別費(fèi)力。我想是道路設(shè)計(jì)的問(wèn)題,看上去路不錯(cuò),其實(shí)坡陡彎急,雖然海拔不到4000,卻一直是二擋踩到底才能勉強(qiáng)上行。不知為何,這條路還會(huì)讓人走神,我?guī)状螕?dān)心自己會(huì)沖下山去。
好不容易爬到山頂,不由得感嘆,這座有600多年歷史的黃教第一寺,要花費(fèi)多大的人力物力才能建成這樣。
為什么是黃教第一寺,這就要聊聊甘丹寺的歷史了。
藏傳佛教在八世紀(jì)(唐代)由印度傳入西藏后,此起彼伏地由四個(gè)教派前后主導(dǎo),它們分別是寧瑪派(俗稱(chēng)“紅教”)、薩迦派(俗稱(chēng)“花教”)、噶舉派(俗稱(chēng):“白教”)以及格魯派(俗稱(chēng):“黃教”)。
格魯派誕生最晚,卻在明末清初成為最大的教派并延續(xù)至今。
黃教的創(chuàng)始人宗喀巴生在青海湟中縣(塔爾寺的由來(lái)),后到拉薩傳教,建立了甘丹寺,并擔(dān)任首任甘丹赤巴(住持)。甘丹寺的建立,標(biāo)志著格魯派正式形成,宗喀巴后來(lái)也在在甘丹寺圓寂。因此甘丹寺在藏傳佛教中的地位極高,被稱(chēng)為黃教第一祖寺。
甘丹赤巴是個(gè)很特別的職位,擁有這個(gè)頭銜的人不僅是甘丹寺的住持,還是格魯派的領(lǐng)導(dǎo)者。因此甘丹寺不僅是格魯派第一祖寺,還是教派第一寺。
甘丹是藏語(yǔ)兜率天的意思,兜率天是彌勒佛弘法度生之處。甘丹舊譯噶爾丹。噶爾丹作為人名,您或許聽(tīng)說(shuō)過(guò)。在《鹿鼎記》中與韋小寶結(jié)拜那一位,蒙古的噶爾丹王子,后來(lái)成為反叛清朝的準(zhǔn)噶爾汗。在真實(shí)的歷史中,康熙三征噶爾丹,使其兵敗身亡,從而將新疆完全納入版圖。這位噶爾丹王子曾在西藏學(xué)習(xí)佛法,我猜在拉薩進(jìn)修十年的他一定來(lái)過(guò)與自己同名的甘丹寺。
過(guò)于偏遠(yuǎn)的甘丹寺沒(méi)幾個(gè)漢人游客,來(lái)的藏人不多,寺廟也不收門(mén)票(據(jù)說(shuō)現(xiàn)在門(mén)票50元)。
在這里遇到了從拉薩來(lái)的一家四口,夫妻年紀(jì)四十多,帶著兩個(gè)孩子。 妻子是典型的藏人長(zhǎng)相,男人相貌與漢人無(wú)異,普通話(huà)很好。他是拉薩的公務(wù)員,今天帶著家人來(lái)轉(zhuǎn)山,我就跟他邊走邊聊。
甘丹寺里最神圣的地方,當(dāng)然是保存著宗喀巴大師肉身遺骸的靈塔,之后的的每任甘丹赤巴圓寂后都會(huì)在此殿修建靈塔,到現(xiàn)在據(jù)說(shuō)有90多座。
下午的甘丹寺很寧?kù)o,僧人見(jiàn)到我們也會(huì)很客氣地點(diǎn)頭。宗喀巴的靈塔殿里也沒(méi)人值守,游人可以隨意進(jìn)出。
與西寧塔爾寺那碩大無(wú)朋的銀塔相比——那里是宗喀巴的誕生地——甘丹寺的靈塔很小,前面正中是宗喀巴的塑像,兩邊的是他的弟子,三位合稱(chēng)“師徒三尊”。三位的塑像在很多寺廟中都有,很容易辨識(shí)。
這么神圣的地方,應(yīng)當(dāng)是禁止照相的。跟我一起走入殿里的那位拉薩來(lái)的藏人,卻掏出手機(jī)咔嚓起來(lái),既然這樣,我也舉起了相機(jī)。與上午在雪城珍寶館里的遭遇相比,真是天差地別。
攝影不會(huì)褻瀆神靈,但某些行為會(huì)。我在西藏見(jiàn)過(guò)最極品的一位二百五,竟然大聲吆喝讓佛像前的人讓開(kāi),然后咔嚓咔嚓,閃光燈能亮瞎眼。別說(shuō)僧人,我都想上去踢他一腳。只要游客多的地方,無(wú)論是藏民還是僧人,對(duì)漢人的態(tài)度都不好,也就是這類(lèi)垃圾太多了。
措欽大殿是僧人們每天聚會(huì)念經(jīng)的地方,此時(shí)也空無(wú)一人。據(jù)說(shuō)此殿有500年歷史,可容納3300僧人同時(shí)誦經(jīng)?,F(xiàn)在看,顯然從年代到建筑體量,都不對(duì)勁。
3300這個(gè)數(shù)字是西藏和平解放前甘丹寺僧人的定編數(shù),實(shí)際最多時(shí)達(dá)5000~6000人。以今日甘丹寺的建筑規(guī)模,我估計(jì)住在這里僧侶不會(huì)超過(guò)1000人。
走到辯經(jīng)場(chǎng),里面?zhèn)鞒鲆魂囆[。但見(jiàn)露天的樹(shù)蔭下,幾十位僧徒正在辯經(jīng),三人一組,有的大聲吆喝,有個(gè)低頭沉思,有的做手勢(shì)拍掌,當(dāng)然也有人在聊天、玩手機(jī)。
我站在一旁,舉起相機(jī),也無(wú)人介意。沒(méi)人圍觀,來(lái)此朝圣的藏人們?cè)缫咽且?jiàn)司空見(jiàn)慣,他們更關(guān)心的是到圣殿拜佛。關(guān)于辯經(jīng),下一篇再談。
離開(kāi)辯經(jīng)場(chǎng),聽(tīng)到一棟建筑中傳來(lái)嘹亮而整齊的誦經(jīng)聲,聲音略顯稚嫩,就像是一群中學(xué)生在讀書(shū)。
我找了好一會(huì)兒,才到了一棟扎倉(cāng)(經(jīng)堂)里。果然有兩間教室,一大堆鞋子丟在門(mén)口。我從一間的后門(mén)探頭進(jìn)去,見(jiàn)房間里有幾十位小僧徒,坐成兩三排,前面居中坐著位中年僧人,顯然是老師,長(zhǎng)得眉清目秀,戴著眼鏡。
小僧徒們和著韻律大聲背誦著經(jīng)文,邊背還拍著手。有時(shí)停頓下來(lái),老師笑著的提示兩句,學(xué)生們就順了下去,每當(dāng)一段過(guò)后,大家一齊拍掌祝賀。老師和一些學(xué)生也都看到拿著相機(jī)站在門(mén)口的我,也沒(méi)人在意。我靜靜地看了會(huì)兒,這里的感覺(jué)真好。
甘丹寺大部分建筑都可以隨意進(jìn)出。再走入印經(jīng)處,兩位藏? ??小伙兒正在印經(jīng),見(jiàn)我到來(lái)也就微笑點(diǎn)頭,接著低頭賣(mài)力地干活。
這就像是一所學(xué)校。寧?kù)o自然的甘丹寺,來(lái)一趟真值得。
走出寺院到了停車(chē)場(chǎng),又遇到那一家四口。男人說(shuō)要轉(zhuǎn)山一圈再回去,邀請(qǐng)我參加。因?yàn)橥盹堄屑s(見(jiàn)《尋味中國(guó) 101 拉薩的安多諾增藏餐》),算算時(shí)間怕來(lái)不及,加之又擔(dān)心在高原體力吃不消,就婉言謝絕了。
事后我深感懊悔。那些年的旅行中,總是將時(shí)間安排得太滿(mǎn),又特別強(qiáng)調(diào)獨(dú)來(lái)獨(dú)往,不愿意與人同行,也不嘗試接觸當(dāng)?shù)厝?,遇到這種可以更多了解當(dāng)?shù)匚幕臋C(jī)會(huì),居然放棄。如果這樣,旅行的意義又是什么?
下山路過(guò)那個(gè)灰蒙蒙的村子,想起來(lái)那位藏人告訴我的一段故事。
那個(gè)時(shí)代,全西藏除了布達(dá)拉宮,幾乎所有的寺廟都遭到嚴(yán)重的破壞。在著名寺廟中,甘丹寺的損失用“滅頂之災(zāi)”這類(lèi)成語(yǔ)都無(wú)法形容。為了清除那座歷史悠久,號(hào)稱(chēng)容納3300人的措欽大殿,甚至用炸藥進(jìn)行爆破作業(yè),最終,除了光禿禿的山頂,這座黃教第一寺沒(méi)有留下一石一木,無(wú)數(shù)珍寶再也不見(jiàn)蹤影。
現(xiàn)在的甘丹寺,只不過(guò)是幾十年前的重建,規(guī)模小了太多。至于現(xiàn)在寺內(nèi)的靈塔遺骸圣物,你可以選擇相信那些神奇的傳說(shuō),這類(lèi)傳說(shuō)在每個(gè)被毀重建的寺廟中都有。你也可以選擇相信常識(shí)。
曾經(jīng)能容納數(shù)千人的寺廟,石頭木頭都被炸成齏粉了?怎么可能,其實(shí)全都被分配給了參與拆廟的當(dāng)?shù)厝恕?/p>
據(jù)說(shuō)——注意只是據(jù)說(shuō)——西藏各地人都厭惡甘孜寺下面的居民,認(rèn)為他們犯了罪孽,世世代代也不會(huì)富起來(lái)。我覺(jué)得這種說(shuō)法很扯,比山下老百姓罪孽大的那些人,人家的后代可是相當(dāng)有錢(qián)。
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