富有歷史文化底蘊的阿里，也有大自然最美的畫卷

王宮擁擠在一座山上，從洞的布局、大小、位置等要素，可以看出古格王朝的等級制度。山頂是達官貴族居住的地方，洞穴寬敞且通光透氣性良好。

國王清楚，只有仰仗陡峭的懸崖才能御敵，因此，他們選擇就現代的登山條件，如不獨辟蹊徑，恐怕也難以攀爬的山體作為首腦機關，在這里指揮一個王國的運轉。

從山腳到山頂不過3000米，暗道相連的迷宮，如不借助導航工具，出來都難。迂回曲折的暗道，直通山頂的王宮，有許多通風透光的小窗口，同時可用于瞭望，“一覽眾山小”，山下一舉一動盡收眼底，這樣看，古格王朝的選擇可謂費盡心機。

1330年后，我來到這里，左看右看都只是一堆墟土。那位在洞穴前反復端看的人，料想他已經聽見懺悔的鐘聲，試圖接近一個王朝滅亡的真相。其實，任何到訪的人，包括我在內，都無法把這被陽光炙烤得發(fā)焦的山頭，與天上宮闕般的皇宮聯系起來。那些所向披靡的將士，不是給來犯之敵迎頭痛擊，而是選擇焚一爐香，縱身躍下懸崖。

據說國王看看“山下放旌旗雷動”，也選擇在斷崖縱身一躍。結果，一個統治了數千年的王朝，便湮滅在山中。沒有交接、更不留血書或遺言。想到這些，我面對的不再是一處遺址，而是一個仍活在這個世上的王朝。盡管，我也沒有辦法從黃沙里甄別是馬車的轍，還是將士潰敗時的腳印，但我可以確定，空空如也的山坡，種植過殺戮與陰謀。

為看日照王朝遺址，我起了個早。預約好帶我去的四川人車壞了在修，只好用他的摩托車。四月的扎達雖然已不是冰天雪地，但風都提著刀子，摩托車每次加速，我的臉上都有刀割的生疼。從縣城到古格王朝遺址只有18公里，他要了我300元，也許他覺得過意不去，便給我備了干糧與開水。

比我還早的是上海一位叫珍珍的女孩，她已經在頃圮的土堆上架好照相機，像當年伏在壕溝里的將士，準備給日出迎頭一擊。珍珍年輕，卻已與古格王朝較上了勁，大學畢業(yè)論文有這個王朝考古的內容，歷史學專業(yè)的珍珍，穿個半個中國來到古格王朝，當然不全是為拍古格王朝的星軌，但確實是王朝的星軌讓她樂不思蜀。

王宮總是高高在上，一方面是為了防御，另一方面也象征著國王至高無上的權力。從山腳到山頂不過三公里，每上一級臺階，就意味著你與皇權更近一層。在石洞之間行走，仿佛就看見古格王朝的生活畫卷，盡管只有漫漫風沙與風雨銷蝕的黃土，不難想彼時的生活情形與社會狀態(tài)。然而，即便處心積慮的防范，這個興起于十世紀，經歷過十六位世襲國王，擁有過十萬人之眾的龐然大國還是轟然倒下。

謎早已成為史學家的課題，推斷與臆想之后，貌似已有現成的答案，但我仍然弄不明白，放眼四望皆黃沙漫漫的古格王朝靠什么維系龐大的開支、盤根錯節(jié)的體制運轉？難到僅僅靠狩獵嗎？帶著這樣的不解，在扎達縣采風的幾天里，我多次從縣城來到古格王朝遺址，并異想開天在某個洞穴里找到答案。

古格王朝遺址上，還有保存完好的寺廟。雖然后來有人刷漆添新，畢竟還是王朝時期的骨骼，千年之前的身架。度母殿里的佛臺新加了結構磚，紅殿的墻補齊了漏，輪回殿有現代人臨摹的壁畫，游人一多，給幾座本來很朽的寺廟增添了許多不安的因素。這些寺廟的共同特點是，都帶有濃郁的西藏建筑風格，寺廟飛檐上雕飾的圖案多為獅、象、馬、孔雀等動物，這種雕飾大概與從岡底斯山脈分流的四條神水：獅泉河、象泉河、馬泉河、孔雀河的傳說有一定關系。

如果從文化的角度探秘，必然得去問問那些壁畫了。壁畫能得以保存完整，主要原因是避開了陽光直曬與風雨侵襲。雖然他們已經沉睡了幾個世紀，如今依然光彩照人。

這是我與古格王朝的對話窗口，牛糞火溫著烈酒早到了沸點，但時光清醒著，手持長矛的勇士逐鹿蠻荒。在國王打卡早朝的圣殿，在最后的一日，做出了怎樣的決定呢？一個人有身不由己的時候，一個王朝也是。但禍福不是上天賜與的，也不是君主、賢士、更不是百姓可以把控的，大風起兮云飛揚，之后就只能在現在的遺址上尋找刀柄上的指紋，壁畫里的癍痕。

揣度一段歷史，考古學家慣常的辦法是通過對遺址不斷發(fā)掘，理出線索，找到真相。古格王朝遺址同樣是從雕塑、造像及壁畫等揭開了神秘面紗。古格雕塑多為金銀佛教造像，其中成就最高的是被稱為古格銀眼的雕像。而遺存數量最多、最為完整的是它的壁畫。古格王朝沒有著書立說的做法，他們的歷史與信仰都仰仗墻壁?；虼旨c或細膩的線條劃過泥土，裁定了謀士的詭詐，官吏的酷虐，信徒的虔誠。

一位曾參與過古格王朝考古的專家告訴我，古格盛產黃金白銀，這是一個王朝經濟命脈，除了這些，較為發(fā)達的畜牧業(yè)，也是古格王朝的重要經濟支柱。也難怪，在托林寺等地方都發(fā)現過一種用金銀汁書寫的經書，而且出土的數量極大。這種經書寫在一種略呈青藍色的黑色紙面上，一排用金汁、一排用銀汁書寫，添一筆就是一餐飯的開銷，奢華程度無以復加。

最早對古格王朝遺址進行考察的是英國人麥克沃斯?揚。1912年，他從印度沿象泉河溯水而上，來到這里進行考察，只到去逝前幾日，他才對家人說，古格王朝滅亡的玄機，可惜，最終成了秘而不宣的緘言，與了去了另外的世界。盡管后來的后來，有過無數的探險者，試圖叩開古格王朝的謎面，最終還是沒有找到確鑿的答案。

是的，古格王朝不會留下現成的路書，通過一墻支離破碎線條，確實無法探奇訪幽的人們擁有讓人信服的結論。真正的科學考察是從1985年西藏自治區(qū)文管會組織的考察隊開始的。

以他們實地測量，遺址總面積約為72萬平方米，調查登記房屋遺跡445間，窯洞879孔，碉堡58座，暗道4條，各類佛塔28座，洞葬1處，武器庫1座，石鍋庫1座，大小糧倉11座，供佛洞窟4座，壁葬1處，木棺土葬1處。數據是最能說明問題的證據，想必古格王朝就已深諳備戰(zhàn)備荒的戰(zhàn)略了。

我多么希望眼前的城堡，有蝌蚪的低語，老人的咳嗽，并請出說話算數的神，重復那一句“要有光，于是便有了光”，以此照亮這條幽暗的線索，了解古格王朝遇上的苦厄與災難。

不過，知道歷史發(fā)展規(guī)律，關于古格王朝的湮滅之因，似乎就豁然開朗了。

扎達土林

從獅泉河鎮(zhèn)到達扎達縣的路上，不時會看見狂奔的野驢與拖兒帶女的狼群。這是四月，無名的河流尚未完全蘇醒，黃褐的草地上卻已漾蕩著些許的綠意。

只到司機把車停穩(wěn)，我還是不相信已置身縣城。一條隨時被大風修理的大街，鋪滿耀眼的陽光，行人極少，路兩旁的柏楊樹披灰染未，顯然好久沒好好淋過雨了。天藍得讓人輕微暈眩，抬頭便見驚恐萬狀的土林懸在縣城的南面。幾條流浪狗極熱情的樣子，對下車的每個旅客嗅個不停。賓館倒還不少，就是價格不低。青海的羊肉泡、重慶小面比比皆是，這其中，有來自我云南故鄉(xiāng)的麗江臘排肉，有種他鄉(xiāng)遇故知的小小激動。

但我喜歡重慶小面的麻辣交加，一陣子汗流頰背，便驅逐長途疲累。會做生意的重慶人，總是在你吃面的時候，規(guī)劃好你的行程。他們喋喋不休，從吃飯到景點，從購回程票到買紀念品，好像在某個時刻窺見過你的錢包。

扎達縣城沒有出租車，到土林得租車，租車其實也沒有正規(guī)的租車公司，所以，一些開面館的四川人早已準備好可以隨時出發(fā)的交通工具，當然價格就高得有點離譜。

我吃面之前，老板就已在弄那輛摩托，結果我吃完了準備出發(fā)，那摩托仍然發(fā)動得磕磕絆絆，隨時有可能像憋不過氣的病人。他老婆一邊洗碗一邊數落，怕我等不及就走，又一次次把我面前的茶杯續(xù)滿開水。街上行人稀少，偶爾有三三兩兩的背包客拖著長長的影子找吃找喝，討價還價的口音五花八門，過程簡短，都來到這么邊遠的阿里，誰都不會再為多十元少十元保持耐心。正在萌芽的白楊讓我想到初中時的一篇課文，除了筆直的站姿，我一時無法喜歡。

等四川老板將摩托車弄好，已是下午五點，也好，在扎達烈日下，早出來早受罪。摩托車一上路，才知道風里都裹挾著細沙，感覺雙眼黏在一起，細沙卡在眼皮之間，一時難以承受，只好讓老板騎慢一點，慢下來，又覺得烈日更毒。

站在一號觀景臺，土林起伏著，像從遠古狂奔而來的神獸，動與靜只是心里的念頭。遠方是查拉雪山，這時候剛好想到“連綿”一詞，雪峰之間并沒有深溝顯壑，每一峰都直指天穹，怒吼與詰問各具表相。與雪峰相比，土林陣腳很亂，有些如倉皇逃竄的散兵游勇，有些像各自為陣的殘兵敗將。

放眼遠觀，必然是一場處于膠著狀態(tài)的戰(zhàn)役，廝殺與肉搏的慘烈，往往可以經過怒吼的風平添特效。如果換一個角度，換一種心境，土林就是頭戴綠松石胸墜瓔珞的藏族的少女，婷婷玉立，有仙女的姿容；土林就是受完人間香火，皈依成佛的惡魔厲鬼。百萬年為單位的時間，早就收拾掉土林之上的古冰與蔭翳，只有陪它們安坐的天空沒有改變。

站在扎達土林，總有諸多疑問，不過都被地質學家整出現成的答案了?，F代人完全可以按圖索驥，把時間往后拉100多萬年，就會與那個方圓500多公里的大湖，實現波光瀲滟的相逢。

也許，那時的大湖或許早成為蠻荒，湖水已把湖底沉積的地層切出豁口，呈現今天土林的模樣，畢竟，人類現有的科學水平，斷然不能對某些變遷予以精確論證。

閱讀扎達土林，就是對喜馬拉雅造山運動的另一種解讀，大自然的鬼斧神工，把淤泥雕成樓閣，沙礫筑為廣廈。經過風的重重盤剝，土林不加修飾的輪廓，層次分明，明暗有序。滄海成為桑田，是上帝的排序，還是自然的調遣？是風的雕功還是雨的砥礪？ 想來，每一位到訪的人，都會有如此詰問吧。

如果有合適的向導，倒是可以步入土林，身臨其境，更能發(fā)揮想象力，把土林擬人或擬獸，在靜默之中完成與這些擬物的交流。這是一部大自然杰出的著作，詳略得當地講述了高原古地理、古環(huán)境的變遷。水流過，便將方圓一百多公里的淤積的泥沙切成土林。與水一樣功力的是風，它同樣帶著雕刀，任何泥沙都經不起風的砍劈。

既然有一個林字，那么，這片土林里就有藏族的先民，就有人類活動的痕跡，總是落下蛛絲馬跡。盡管，我們能見到的，只是衣裳襤褸的壁畫，殘腿缺臂的佛像，以此就能推斷，在月光喚散的夜晚，人類祖先的孤苦無援。

帶我到土林的重慶老板神秘地告訴我，土林里不僅有野狐，還會聽到類似擊鼓鳴金的聲音。我不相信仙、怪、清、妖之類，但相信有靈，因為以百萬年為單位的時間之后，這里確實是水草豐沛，牛羊成群的好地方。雨水不像現在吝嗇，征雁每天都在路過，有人的山脈，是得有青龍與朱雀，前者護佑，后者報喜。

走在土林里，竟然會物我兩忘，倒不是土林含有神性，而是或面目猙獰或拈花一笑的面孔，讓我懂了我們每一個人都像是被風追來逐去的一粒黃沙。

扎達縣城所在地，肯定經過多方考量，而風必然是首先考慮的因素。這一點，我用三天時間體驗到了，風只在黃昏的時候略顯不安，其它時段，它比一粒沙子安靜。好像出了縣城，去土林的那個方向，都有風撕心裂肺的嚎叫。

象泉河背負著從土林里被風沖落的泥沙，終日渾濁不堪，藏族朋友說了一件怪事，某一年河水突然清澈起來，露出了一河床金燦燦的沙子，差不多整個縣城的人都去河里打撈這些金燦燦的沙子，結果生意也沒有做了，人們都變得瘋狂起來。也只是一夜之后，象泉河水又恢復了渾濁不堪的樣子。

象泉河里有沒有金沙不清楚，但確實是在這條古老的河流流域，人們發(fā)現了古象雄時代天文歷算、醫(yī)學文學、歌舞繪畫、出行選宅、則選吉日、驅災除邪、卜算占卦等諸多信息。

至今，在象泉河流過的地方，藏族同胞都保留有許多獨特的祈福方式:撒風馬旗、懸掛五彩經幡、刻石頭經文、放置瑪尼堆、打卦、供奉朵瑪盤、酥油花甚至使用轉經筒等。

如果可以，逆時間的河流而上，會在金色余暉中，遇見強盛一時的古格王國的輝煌宮殿和宏偉寺院。從現存的殘頹遺址可以想象，當時氣象之盛，場面之巨，遠非眼前這般光景可比。

死寂的土林邊緣，是一些村莊。這里是藏族同胞與殘酷的大自然斗爭的場所，在黃沙漫漫的背景下，努力地讓一棵柏楊直起腰身，讓一叢紅柳活了下來。于是才有了牛糞喂壯的炊煙，香甜的酥油茶，牛羊與烈酒。

土林反倒成了村莊的鄰居，那里既沒有可狩獵的動物，更不會有蟲草與雪蓮化，但只有一有空閑，村子里的藏族同胞總是喜歡到里面走走。那必然是個云散日朗的吉日，他們一定要帶上酥油茶與糌粑，既是敬神也是犒勞親友，盤桓良久，不舍得離開。

瑪旁雍措

還在離瑪旁雍措30公里路的山上，日本僧人河口慧海就看見清寂靈妙的湖水。在之后出版的游記里，瑪旁雍措成了該書重要的章節(jié)。他寫道：“眼前的圣湖仿佛一朵盛開的八葉蓮花，八咫神鏡一般金光閃耀。在萬里碧空的映襯下，湖水澄澈得猶如深藍色琉璃”。后來的朝圣者，每每站在湖邊，也都有連篇累牘頌辭，因為與河口慧海一樣，置身圣境，會覺得整個身心空靈無比。

彼時的河口慧海，經過100多天的徒步已非常疲憊，然而，不管是饑渴凍餒，還是涉寒水攀雪峰的累，都在看見瑪旁雍措的須臾間化為興奮。這時候，有迦陵頻伽鳥的啼叫音聲清婉，讓他真的混淆了天與地、人與神。湖西北住著諸佛與菩提的岡仁波齊，五百仙人居所的曼里雪山，好像都在目視著這位衣裳襤褸步履蹣跚的朝圣者，目視著他伏下身子，掬水在手。

瑪旁雍錯又稱瑪法木錯，藏語意為“無能勝湖”，是唐朝高僧玄奘在《大唐西域記》中稱為“西天瑤池”的地方。站在不同的角度，瑪旁雍措都是懸在天邊的一滴藍，純粹而高貴，無法染塵的那種氣質，一下便會鎮(zhèn)住你，讓你臣服。在湖邊，便會發(fā)現，岡仁波齊與你四目相望，那種相望就叫深情。

我敢確定的是，這種山與水的互為襯映，會讓人想到痛心扼腕的愛情，或大風起兮云飛揚的壯美。

滄海桑海，黃沙掩埋了無數湖泊，瑪旁雍措仍像是蓮花，在時光的澆筑里越開越盛。盡管這已是地理意義上的僻壤，卻是讓許多人心安的地方，每一座巍峨的山峰都涂滿了軟暖的色澤，風馬旗在向神揮手，也向你召喚。

終于也站在湖邊，比一百年前的河口慧海幸運的是，我趕上了疾風快馬的時代。道路從214線到318線，海拔從1200米到4750米，一路向西奔去，不像是離家，倒像是回到最初開始的地方。一路上就想到這樣的時刻，像那位日本僧人一樣伏下身去，以飲水的方式與一個湖劈面相逢。為了這樣的相逢，我連見面的呼吸都曾反復練習過，我甚至祈望與劃過湖水的迦陵頻伽鳥邂逅。

我知道河口慧海于1897年至1903年間完成的游記里，不全是流水背書，還有心靈的傾訴，湖水讓他安靜，愛情令他躊躇。就在湖邊，河口慧海在人們交口稱贊時突然發(fā)現，人群中的達娃很在乎他，在乎到聽完經忘了回家。僧人立刻設下一道藩籬，怕犯了錯誤而造出無法清洗的罪障。

替河口慧海高興的是，他終是在愛情面前脫身，像從瑪旁雍流出的每一條河流迤邐向西，但不免又為他的絕決感到悲傷，就像讀完《倉央嘉措情歌》，如果佛允許人們回心轉意該多好，就在圣湖邊，靜聽流鶯巧啼，細看云影慢移?？上В笆篱g安得雙全法，不負如來不負卿”。

先到獅泉河還是普蘭縣，我猶豫再三，最后還是確定先到獅泉河，踅返時在這里停頓是再好不過的了，雖然不能讓湖水凈身，卻可以用湖光山色慰己。西藏的湖很多，瑪旁雍錯站得最高，也可能是風最大的湖吧。頂著風沿著湖走，就是一場人與自然間較量，就像戰(zhàn)爭，進退兩難的膠著后，逆風而行更能激發(fā)出人的意志。

當然，人如螻蟻，在風聲鶴唳里，孤獨感就格外突兀，因為一不小心就讓了沖動的賊船，從茫茫人海逃遁到蠻荒的極地。這時候有雪，極不合時宜地落下來，極盡張揚。

我隨游人躲到一旁的寺廟里。這實際是一處空寺，沒有僧侶，常年失修，飛翹的瓦檐碎了一地，除了模棱兩可的石刻尚有一絲線索，坍塌的墻體無法提供一個寺的緣起與沉浮。

在這一座寺院里，河口慧海卻感到非常安適和滿足，打坐讀經，沉思悟道，從他的日記我清楚，那天同樣是大雪，可是他絲毫沒有感到過冷。河口慧海到阿里就此止步，他動身前去拉薩前夕，再次翻開《華嚴經》，確證從瑪旁雍措流出的每一條河流的走向，再一一與東流的馬泉河，南流的孔雀河，西流的向泉河，北流的獅泉河握手。透心的涼，是他能觸摸到瑪旁雍措的溫度。

等雪霽，繼續(xù)轉湖。這么圣潔的湖邊的沙灘，居然有人用石頭堆起了自己與心愛的人的名字，他們料想把一樁神圣的愛情交到這高天厚壤之間，能得到神的護佑。只是一波湖潮，便抹掉了親親我我。那些石頭，像是兩個熱戀者的胸肋與顴骨，又像是被豹子啃噬過的甜言與蜜語。每一片雪花，都會讓瑪旁雍措的冷更加重幾分，但讓我感受更深刻的卻是它的涵容，正如愛一個人不是享受他的優(yōu)秀而是分擔其不足，拜謁圣湖，除了欣賞它的美，還要承接無情的風雪鞭打。

在崗底斯山除了瑪旁雍措外，還有一面小湖，名曰楞伽湖。與瑪旁雍措相比，楞伽湖則一直飽受冷落，也不為一般人所知。

這可能有諸多的原因。其中有一個原因是，人認為它是羅剎王的主要聚集地，印度古代《羅摩衍那的故事》中誘拐美女斯達的九頭羅剎王就住在這里，也許這就是九頭羅剎王私奔的遠方，料想肯定過上了妖嬈而富態(tài)的生活。在別人為斯達憤憤不平的時候，美女卻已原諒了暴君，并攜手在同樣被世人誤讀的湖里千轉百媚。

湖邊除了有座叫蔡切的寺廟常有旅游者前去朝拜外，沒有轉經的道路。在冬季湖周圍氣候寒冷，景色荒涼。楞伽湖唯一的一個優(yōu)勢是湖中有兩個島嶼。這兩個島嶼中，一個叫拉覺托，是野鳥的棲息地。萬物合歡，百鳥爭鳴，鳥容易忘記孤獨。另一個叫托布色瑪。據說本世紀初曾有一位來自康區(qū)的佛僧在此獨身一人隱閉修持達七年之久。島上沒有樹，只有石頭，在那間石頭搭建的窩居，同樣可以像在樹下一下靜心悟道。

一卷《西藏獨行記》在手，便略略知道岡仁波齊的身世。連日本僧人河口慧海也相信，岡仁波齊就是釋迦牟佛的法身。那一天的月光非常美好，阿彌陀寺的執(zhí)事告訴他，圣山前方那排較小的雪峰也沒有閑置，偏東邊是文殊菩薩的寓所，西邊是金剛手菩薩的禪房，幾乎每個山頭都喊得出一個菩薩的名字，合起來就是一部圣山的靈異志?；赝比A都市曾經的優(yōu)渥與闊氣，河口慧海只感到恍若隔世。

岡仁波齊峰屹立在普蘭縣境內，距獅泉河鎮(zhèn)200多公里，距普蘭縣約100多公里，綿延于中、印、尼三國邊境，海拔6656米，是岡底斯山脈的主峰。

岡底斯孕育了250多條冰川，帶來了大量水源，是恒河、印度河和雅魯藏布江等大江大河的發(fā)源地，它山形如橄欖，直插云霄，峰頂如七彩圓冠，周圍如同八瓣蓮花四面環(huán)繞，山身如同水晶砌成。

東邊的萬寶山，傳說是釋迦牟尼腳踏過的山，西邊是度母山，南邊是智慧女神峰，北邊是護法神大山。每年都有許多來自內地、印度和尼泊爾的信徒前來朝拜轉山。

岡仁波齊還是西藏佛教、印度教和原始苯教等教的朝圣中心，素有“神山之王”的美稱，每年都有不計其數的信眾前來轉山。因此，遇上路人問我到岡仁波齊轉幾圈，一時語塞，我只是到達，并不準備隨行，就像一片白云隨時與岡仁波齊打著招呼，卻從沒有纏棉一塊的打算。

作為神山的岡仁波齊峰，其地位是世界性的。藏族史籍《往世書》里，除了宇宙論、神譜、帝王世系之外，提到了此山。

我則從《岡底斯山海志》里了解到人們對于岡仁波齊峰的崇拜可上溯至公元前1000年左右。岡仁波齊峰在藏語中意為“神靈之山”，在梵文中意為“濕婆的天堂”。每年絡繹不絕的，來自印度、尼泊爾、不丹以及我國各大藏區(qū)的朝圣隊伍們，使得這里的神圣意味不斷得以體現并加深。

當然，在這些人群中，也有一些奔著賺錢而來的人，人一多就會有吃住需求。我在塔爾欽遇到的青海小吃店，三代人經營著一塊面包，養(yǎng)活了兩個家庭在青海的吃穿住行。飲食，對于外省人來說，就是一條賺錢的金光大道。

改革開放之后，糌粑與酥油茶雖然仍占據每一個藏族家庭的餐桌，但全國有名的小吃都能在西藏聲名雀起。

塔爾欽是岡仁波神山下的一個只有幾十戶人家的小鎮(zhèn)，轉山的起點與終點。而此時已是下午三點多，再往獅泉河走，至少也是晚上八點以后才能抵達了。正在猶疑，一個藏族小男孩拉了拉我的衣角，示意我行李箱的拉鏈沒有完全拉好。

就在這一刻，我決定就在這里住下來。在給了小男孩一個贊許后，我把差不多擠出行李箱的餅干給了他，并讓他給我?guī)啡フ易〉牡胤?。小男孩?zhí)意要幫我拉行李箱，我看他還沒有行李箱高就沒有應允，只把外套讓他幫帶著。

塔爾欽能住的地方本來就少，加上是旺季，游客隨時要做好露宿街頭的準備，不過這里治安狀況非常好外，藏族同胞也非常善良，有一年有兩夫婦住在車上，令相鄰的一戶藏族同胞家的藏獒徹夜抗議不止，第二天早上，兩夫婦還做著美夢，那戶藏族人家就來賠禮道歉了，原因是他家的藏獒影響到了游人。

跟在小男孩身后，我像一個孩子，在連續(xù)問了幾家都客滿之后，心里一驚，莫不會也露宿街頭吧。想起當年的河口慧海，這樣的時刻也在求宿，眼看只能露宿荒原遭大雪暴虐，最后一個帳蓬接納了他，主人家不是看在他信佛的份上，而是相信了他有看相的本事，因為主人家的羊連續(xù)丟了多只，希望這位高人指點迷津。

我最后在一家客棧住下來，一恍惚，黃昏便到了，推窗一看，岡仁波齊有落日的金光，不耀眼但絢爛，像藏族少女臉上的潮紅，又像是波密桃花似醉非醉。零食加一碗燴面就把晚餐解決得很好，復又出來街上，一路的煮店與零星的燒烤攤上，早已圍滿了饕客。燒烤攤有油淋的鴨與川味的香腸，有本地的藏族同胞也有外地游人。在神山下，喝醉酒就不忌諱什么了，高歌一曲之后，都互相微信，再來一杯的時候都是朋友。

讓我措手不及的是，晚上竟然感冒了，進藏已經二十多天，怎么會在這里感冒呢？這可是千萬不能感冒的地方啊！翻遍行李箱，只有高反與止瀉的藥，我忽然想起在進阿里之前，已把那瓶感冒藥給了一個遼寧徒步的小伙子，總是認為進藏二十多天，就不會有感冒擾攘。

街上已經沒有行人了，幾頭牦牛低著頭在徘徊，同樣有去意不定的樣子。老板知道我的情況后，二話不說就煮了一杯甜茶給我，說對付感冒這個有用，然后又把一劑藏藥煨煮出來讓我喝下。他怕我晚上感冒加重，特意給我留了電話，說有事就找他。他出屋時還一再說不會有事的，神會保佑每一個前來轉山的信徒。那晚我睡得好香，只到老板來叫我吃早餐，我還在一個夢里為到新疆還是踅返拉薩猶豫不決。感冒再沒有加重，看著老板胸有成竹的微笑，我知道類似的游客他一定幫助過不少。

其實我不是來轉山的，那樣的話得停下來數日，我只是在塔爾欽短暫地停留。這樣的想法第二天就被我否決了，當陽光鋪在小鎮(zhèn)，人們背著鼓鼓囊囊的行裝走上轉山的線路，我就決定跟在他們身后，但接下來的不適讓我只走了一天，就借助別人的馬匹回到了小鎮(zhèn)。老板知道我半途而廢的原因，就又給我煮了比那晚更濃的甜茶，他依舊是笑迷迷的，說在神山腳下誰都不會有事。

老板告訴我，上個世紀90年代初，塔爾欽還只有原住的居民20余戶，房子也全都是土坯房。后來，來自內地以及尼泊爾和印度等國的游客逐漸增多，塔爾欽逐漸被當作神山腳下的第一站落腳地。從最初的帳篷旅店，到后來的土坯房招待所，再到現在可以住上賓館，塔爾欽逐漸地繁華熱鬧起來。有一位來自成都的老哥，已經在這里經營了八年餐廳，最近他的兩個兒子也趕過來了，除了幫助餐館生意，還帶游客去玩，只是每到十月他們都要回到成都，次年四月才重回到這里。

轉山，實際是現實世界的一次輪回，路程雖然只有52公里，但通過轉，你就會遇見另一個世界，那就是人與這個世界的聯系，除了吃喝拉撒，還有一種宗教的情懷。有人騎馬，有人徒步，在拉曲河谷還有人專門背人過河。

在這些轉山的隊伍里，不時會遇上來自印度、尼泊爾、不丹、錫金、奧地利等國的香客，這些香客一般是不住賓館的，除了節(jié)儉的考慮，還有想與神山同枕共眠的宏愿。

離開塔爾欽前一天，我在能與神山遙相互應的一個山包上躺了一個下午。為了能抵達神山，我已蓄謀已久，用心良苦地策劃，一路艱辛不已的跋涉，而真正抵達神山，我只能以這種仰望的方式完成宏愿。不用轉過身后回望來路，就已經淚水滿臉。

托林寺

托林寺里的“托林”，在藏語里有“飛翔空中永不墜落”的意思，單單這名字就讓人浮想聯翩了。該寺坐落于阿里地區(qū)扎達縣城西北的象泉河畔，是古格王國（公元10~17世紀）在阿里地區(qū)建造的第一座佛寺，始建于公元996年。托林寺與桑耶寺有異曲同工之妙的地方，據說是古格國王益西沃照抄照搬了桑耶寺的風格，才有了兩座寺廟的驚人“雷同”。

對我不經意的造訪，托林寺還我一夢：離奇、詭異、甚至有些恐荒。但次日我還是按時到達寺里。在象泉河畔的一塊洼地，托林寺并不顯山露水。

信徒們爬山涉水穿行在土林間，都不是為尋找托林寺暗藏的真相，只為塵世的煩惱求解。每經過一個佛塔，不管大小，都有一堆堆石頭，每次經過佛塔的信眾，都會撿拾一些石頭堆在上面，久而久之就成了石山。

我學著信眾堆上石頭，我不知道此刻該說些什么。那些寫滿經文的風馬旗被大風扯得面目全非，還是石頭的質地適合刻寫經文。象泉河帶走了時間，對一塊石頭也不放過，有些石頭被沖到下游，再被虔誠的信眾抬到寺里，浣洗清秀，再種下經文。

托林寺布局上分內外圈：內圈包括中心大殿和4座小殿，中心大殿呈四方形，供有主體壇城和如來佛像，四周有回廊與4座分殿相連。外圈包括16座殿堂，4座高13米的紅磚塔。塔林分為兩組，每組塔群中各有3條長塔，每條長塔由數十座或上百座形制相同的小塔串連而成。

托林寺周邊地勢平坦，原多僧舍，現為民居。寺廟南以土山為屏，北臨象泉河，河水每年暴發(fā)的時候都會有所破壞，一些塔如臨深援，人走在邊沿如履薄冰，憑借一條風馬旗的欄，只有膽大的人才會去走。

如果從縣城南面的山上俯瞰，托林寺里的殿堂、佛塔、塔墻、僧舍散布得非常隨意，就像象泉河畔的牛羊，拜哪尊哪佛哪殿，憑你自由來去。寺里沒設功德箱，兩個執(zhí)事好像時常不在，那么多重量級別文物就放在大殿，就只能仰仗信眾的德行了。

不過，執(zhí)事告訴我，從建寺以來都沒聽說過文物被盜壁畫被損的情況。據史料記載，托林寺原有建筑規(guī)模較大，包括朗巴朗則拉康、拉康嘎波、杜康等三座大殿，巴爾祖拉康、瑪尼拉康、吐幾拉康、乃舉拉康、強巴拉康、貢康、卻巴康等近十座中小殿，以及堪布私邸、僧舍、經堂、佛塔、塔墻等建筑。由于歷史原因，寺院受到不同程度的破壞，保存較好的只有三大殿和一座佛塔。

在經塔之間走著，總會覺得現實與歷史記載出入頗大，對于毀損，這樣的賬應該記在歲月上。我看得潦草，我知道很多震撼都只是此一時彼一時的事情，所以才有“時過境遷”之說。

在藏族歷史上，托林寺的地位舉足輕重。著名的益西沃、阿底峽、仁欽桑布等人物的故事都以托林寺為背景展開，它凝結了印度、尼泊爾和拉達克的工匠的心血，也是三地的建筑和佛像風格的集大成者。

古格開國之時，已確定尊崇佛教。第二代古格王意希沃撥亂反正，興建托林寺。其后請來的印度高僧阿底峽弘法，以此寺為駐錫地。阿底峽帶動了西藏佛教的復興，托林寺也因而逐漸成為當時的藏傳佛教中心。

據說，周圍的廢墟里，至今還有許多遺物，歸類到博物館里，原址只有風舞與旗飄。印度高僧阿底峽之后，許多高僧相繼在此留下足跡。有900多年歷史的托林寺歷經了各種自然和人為的破壞，尤其是文化大革命的沖擊最為嚴重。經過不斷重修，主殿已恢復原樣。

幸運的是，雖然建筑有損壞，但是由于在文革期間被當作糧倉，大殿保存很完好，里面的壁畫仍栩栩如生，令人贊嘆不已。每每有人搖動經筒，沿土林間的小道繞托林寺轉經，總有一種意緒，充斥著宗教的莊嚴。托林寺旁的象泉河谷里，有一列長達數百米的上百座佛塔遺跡，不怪放浪形骸的河水，沖走了不該沖走的部分。

到托林寺的游人不多，但每一個到來的人，便是上帝派遣到世間受苦者，他們或許經歷過贗品的愛情，重復相生的劫數，到這里不再是那位演奏音樂的美女，烘培甜點的主婦，而是披沙揀金的信眾。在經幡搖曳的大殿里，探索生命在幽暗深處的呼吁，凝聽靈魂在繁重役使下的喘息，然后重新找到自我。

托林寺內遍繪各種壁畫，以各類佛、菩薩、佛母、度母、金剛、高僧大德為主體，周圍夾繪各種小像，最為精美的為“僧俗禮佛圖”和“十六金剛舞女圖”。僧俗禮佛圖位于西壁東側下部。圖中高僧和古格王室男女施主并坐一排，結印禮佛，下部繪外邦僧俗人等或坐或立，參加禮佛活動；位于門廊東壁兩側的是金剛舞女圖，圖中舞女舞姿各異，或舉手過頂或合掌胸前，面容嬌美，腰肢細軟，體態(tài)輕盈，上著短袖緊身衣，雙乳袒聳，腹部微露，下著曳地長裙，赤足踏舞。所用線條為游絲描，流暢精細；設色輕淡柔和，若陷若現，這種繪畫技法的人物壁畫在西藏極為少見。

托林寺自創(chuàng)建到今，出現過許多高大僧大德。早期屬于寧瑪派，后皈依噶舉派。15世紀古格阿旺扎巴任法臺時改宗格魯派，1618年迎請第四世班禪羅桑?卻吉堅贊到托林寺傳法；17世紀第七世達賴喇嘛格桑嘉措(1708~1757)將托林寺改為色拉寺色吉扎倉下屬分寺，并派遣赤欽阿旺（1677~1739）為托林寺法臺，此后從色拉寺每三年輪換法臺及隨從已成定制。

寺內主供佛為“堆松桑杰”，主護漢神是“貢布”和“白登拉姆”。1950年以前有僧侶60人，現規(guī)定喇嘛18人，僅有2人。但不管怎樣，每年藏歷元月3~21日舉行“色措大法會”，都熱鬧異常。其間既有金剛神舞，也有賽馬的節(jié)目。

并不是所有的問題都會找到答案，只要不刻意糾結，關于托林寺的故事，正在有條不紊地展開。

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