風光攝影，有哪些技巧可以提升作品水平？

標準鏡頭，廣角鏡頭，長焦鏡頭，是最為常見的三種鏡頭，但很多初學攝影的人對于這三種鏡頭該怎么使用不是很了解。今天就給大家介紹一下這三種鏡頭的區(qū)別和使用方法。

下面這三張照片都是拍的同一只貓，只是因為拍攝的鏡頭和焦段不同，所以拍出來的效果和感覺是完全不一樣的。

使用29mm廣角鏡頭的拍攝效果：

使用50mm標準鏡頭的拍攝效果：

使用105mm長焦鏡頭的拍攝效果：

相信大家看完上面的照片對不同的鏡頭拍攝，所產生的效果有個大概的了解了，接下來就詳細的給大家講一下這三種鏡頭的區(qū)別和使用方法。

一、使用廣角鏡頭拍攝風景的方法

廣角鏡頭有很多特點，在這里主介紹主要的三種：一是視角寬廣，在同一個地點取景，廣角鏡頭的取景范圍要比標準鏡頭多得多。二是可以將遠景和近景分開，強調畫面的遠近感。三是景深較深，廣角鏡頭可以讓遠景和近景都在合焦范圍內。大家在使用廣角鏡頭拍攝時，可以利用這些特性，拍出自己想要的效果。

如果想要將畫面拍的更加廣闊，那么遠距離拍攝是最好的；但是這樣做了，就不能去強調畫面的遠近感了。而近距離拍攝，靠近被攝物體一兩步是最好的，雖然靠近后就無法拍出廣闊的場景，但是會產生其它的效果。

當你越靠近被拍攝的物體，前面的被拍攝物體就會越大；而遠處的背景就會顯得更遠，這就是所謂的遠近感，也只有廣角鏡頭能拍出這樣的效果。

比如下面的映山紅照片，PHOTO 1是靠近映山紅拍攝的照片，鏡頭前的映山紅和背景中的樹形成了元景感。而PHOTO2和PHOTO1的拍攝幾乎是差不多的，只是在畫面的左側納入了映山紅較小的莖。因為畫面中出現了大小對比，直接突出了廣角鏡頭拍攝的特點。

可能很多人會說“沒什么區(qū)別嘛”，那是你沒有仔細觀察。雖然區(qū)別只有一點點，但是通過廣角鏡頭的拍攝，更進一步的對花朵進行表現。

如果上面的映山紅案列你沒有理解，那么下面這個櫻花的案列能幫助你理解。PHOTO 3是使用廣角鏡頭拍攝，并且使用了“超廣角”焦距，但是卻沒有體現出相應的感覺。這是為什么呢？

主要是畫面中沒有可以對比或者遙相呼應的對象，為了增強畫面的遠近感和對比，重新構圖進行拍攝。PHOTO 4是重新構圖后拍出來的照片，與PHOTO 3不同的是PHOTO 4中加入了山峰。遠處的山峰和鏡頭前的櫻花形成了對比，畫面的遠近感馬上就出來了。

二、使用標準鏡頭拍攝風景的方法

標準鏡頭指的是35mm相機中，覆蓋35mm~70mm范圍焦距的鏡頭，套機中的鏡頭一般都配有標準鏡頭。假使我們站在同一個點利用不同的鏡頭來看同一處景物，那么標準鏡頭就是最接近人的正常視覺的一組鏡頭。

廣角鏡頭的透視效果和長焦鏡頭的壓縮效果這些帶有強烈個性的效果，標準鏡頭基本是沒有的，但是標準鏡頭能拍出最自然的感覺。

一般來說，標準鏡頭是指與人的單眼視角相同的鏡頭，也就是說用這樣的鏡頭能夠拍攝到的場景范圍和我們睜開一只眼睛平視能看到的場景差不多。正是由于標準鏡頭擁有和人眼相近的視覺，可以輕易拍攝出身臨其境的畫面。

通常，拍攝者應在和視線保持水平的角度上拍攝，使畫面具有自然的平衡感，這是取景的技巧之一。

三、使用長焦鏡頭拍攝風景的方法

長焦鏡頭，通常是指在35mm相機中焦距為70mm~200mm的鏡頭，長焦鏡頭有種類似于望遠鏡的功能，可以協(xié)助我們拍攝到遠方的物體。

長焦鏡頭有兩種效果，一是裁剪效果，二是壓縮效果。裁剪效果并不 是說像修圖軟件那樣裁剪，而是說長焦鏡頭的視角相對較窄，可以集中拍攝主體或人像，所以可以避過不必要的因素，讓相片主體更集中。

除了把視角收窄外，也可拉近近景和遠景的空間距離，造成一種強大壓縮感，讓照片的感覺變得不同。這是拍攝風景特有的要求，比如下面這兩張照片，第一張讓櫻花和遠處的雪山顯得更近，從而相互關聯(lián)起來。

另外，在拍攝花?；蛘邤盗亢芏嗟木拔飼r，如果使用廣角鏡頭或者標準鏡頭拍攝，花朵或者景物看上去會很亂。但是用長焦鏡頭拍攝就不會發(fā)生這種情況了，在拍攝時遠離被拍攝物體，然后用長焦鏡頭拍攝，這樣就能增強畫面的密集感，讓畫面不再雜亂。

其實，無論是拍攝風光還是其它題材光線的運用都非常重要，在風光攝影中只有運用好光線，畫面才會產生明暗層次、線條和色調。

前面給大家講過一些關于風光攝影的知識，但沒有單獨講過風光攝影中的用光技巧；今天就給大家講講風光攝影中的用光技巧，希望對大家有幫助。

一、順光對景物的效果

在順光環(huán)境下拍攝風光照，拍出來的照片非常明亮、清朗。但是順光環(huán)境下拍出來的照片過于平正，層次感差，這就容易導致主體和背景的色調融合在一起，從而缺乏立體感。不過對于初學攝影的人來說，順光拍攝更加簡單也更容易上手。

光圈 F7.1 曝光時間 1/180s 焦距 40mm

二、側光對景物的效果

在風光攝影中側光是用的比較多的一種形式，特別是45°角的前側光；這個角度的前側光能有景物有一定的明暗反差，同時還能增強畫面的層次感和立體感。另外，45°角的前側光對畫面的色彩還原非常好，這也是為什么這么多人喜歡用前側光拍攝風光的原因之一。

在拍攝風光時90°角的光線用的不是很多，90°角的側光會將畫面分成明暗鮮明的兩部份，畫面的明暗反差和立體感很強。如果你拍攝的景物地表很不平整，那么建議你用90°角光線拍攝，這樣它的表現效果會更好。

光圈 F11 曝光時間 1/60s 焦距 70mm

三、逆光對景物的效果

逆光拍攝就是指光線是從鏡頭的對面照射過來的，畫面中被光線照射的部分都會產生光量的輪廓，使得主體和背景明顯的分開。

如果你拍攝的畫面前后景物較多，那么用逆光拍攝是最適合的；逆光會在每一景物的背后都勾勒出明顯的輪廓，讓前后景物都分開從而產生良好的透視效果和空間感。

在逆光環(huán)境下拍攝時，經常會因為光線照射或者景物輪廓明亮造成曝光不足。所以大家在拍攝時盡量選擇畫面的陰暗部分來選擇曝光時間，這樣才能獲得正確的曝光和拍出層次感豐富的風光照。如果你想拍攝剪影，那么對著亮部選擇曝光時間就行了。

光圈 F6.3 曝光時間 1/160s 焦距 80mm 感光度 100

四、高光對景物的效果

這里先給大家講一下什么是高光，高光就是中午太陽光線最強的時候；這個時間太陽的光線幾乎是垂直照射在地面上的，這個時候的光線會給畫面造成很深的陰影。

另外，高光光線很強能有效的展現從上到下的陰影層次感，但是對物體質感的展現并不好，所以在高光時候并不適合拍攝風光類題材。

光圈 F8 曝光時間 1/1250s 焦距 44mm

五、散射光對景物的效果

這里說的散光是在陰天太陽光線被云霧遮擋所散發(fā)出來的光線，在散光環(huán)境下拍攝；畫面不會有明暗的線條界線，也不會有產生陰影，表現出來的效果很平淡。

所以大家散光環(huán)境下拍攝時盡量縮小拍攝的景物范圍，盡量拍攝景物的局部或者采取中景拍攝。有時還需要使用大光圈或者 增加曝光補償來拍攝，這樣做是因為陰天光線不足，容易出現曝光不足的情況。

光圈 F5.6 曝光時間 1/125s 焦距 40mm

上面給大家講了光線方面的知識，都是一些純理論的知識具體的運用，還需要大家在實際的拍攝中去實踐。接下來給大家講講在實際拍攝中需要掌握的一些技巧，這對接觸攝影不久的人來說非常重要。

一、使用醒目的前景

①利用前景表現物體的高大

在戶外拍攝風光時常常會遇到一些高度很明顯的物體，比如：石碑、燈塔、信號站、高聳入云的山石等等。如果你想要展現這類物體的高大，單拍它是不行的，你需要找一些參照物來做對比。

比如下面這張照片就找了一些樹枝來做前景，樹枝本身具有一定的高度，是一個不錯的參照物。然后你再使用豎構圖和仰拍的方式來展現物體的高大，這樣拍出來的照片既能將物體的高大展現出來，還能讓照片看起來不那么單調。

光圈 F8 曝光時間 1/200s 焦距 21mm 感光度100

②利用前景表現空間縱深感

當我們在拍攝大場景時，前景是經常用到的。前景在大場景中能讓整個場景看起來不那么空洞，對于展現遼闊的草原、浩瀚的大海是非常有作用的。

大場景風光照雖然很有魅力，但是想要將場景的遼闊、浩瀚展現出來并不是那么容易的。因為你的場景越大，畫面中的元素也就越多；這對很多新手來說，對整體感的表達不好把握。

所以大家在拍攝大場景時可以考慮使用一些物體來作為前景，比如：砂石、低矮植物等等。好的前景可以讓觀眾看到畫面中的詳盡細節(jié)，為中景和遠處平面展現的廣闊景物注入更多的含義。另外，前景能和遠景形成對比，從而有效增加畫面的深度，使畫面產生立體感。

光圈 F11 曝光時間 1/250s 焦距 50mm 感光度100

二、利用倒影來增添感染力

①時間和地點的選擇

倒影在風光攝影中是很常見的，倒影能增強畫面的感染力和視覺沖擊力。景物的倒影能讓部分圖案得到延伸，從而擴大景物的表現力和表現范圍。除此之外，倒影還能有效增加畫面的寧靜感。

拍攝倒影最好的時機是日出或者日落時分，這時的倒影就像出現在鏡子一樣的水面上。在拍攝倒影之前，你先查一下天氣以及尋找不同的拍攝角度，這樣做才能事半功倍。

光圈 F8 曝光時間 1/250s 焦距 40mm 感光度100

②陰影的利用

在攝影中“光”和“影”是同時存在的，但是在風光攝影中陰影的作用很容易被人忽視，甚至有些攝影師在拍風光時會刻意去回避陰影。其實，陰影在攝影中是必不可少的一部分，只要你把握好畫面的陰暗對比，那就能創(chuàng)造出很好的光影效果。

一般情況下只有側光、逆光、直射光存在陰影，像散射光線很難形成陰影。如果你是在清晨或者傍晚時分拍攝，那么會得到很長的陰影效果；當光線越強時，陰影就會越暗。在這種時候如果你選擇一個高一點的地方拍攝，那么拍出來的效果會非常好。

光圈 F8 曝光時間 1/200s 焦距 150mm

三、弱光下的對焦技巧

有時在弱光環(huán)境下拍攝或者在光線反差比較大的環(huán)境下拍攝，相機的對焦系統(tǒng)是很難正常工作的。這里給大家介紹幾個弱光環(huán)境下的對焦技巧：

①尋找發(fā)光物體來自動對焦：只要有光就可以成功對焦，有時光源并非我們要拍攝的對象。但是你可以通過移動相機的對焦點來對焦在發(fā)光的物體上。

②利用外來光源來協(xié)助自動對焦：有時需要對焦的對象是畫面的前景或者其它的暗部，而現場又沒有足夠的光線對焦；那么你可以借助外來光源進行對焦，比如：手電筒 。在自動對焦模式下半按快門成功對焦，然后把相機設定為手動對焦。

③手動對焦：這對新手來說可能有點困難，但是手動對焦的確是最簡單、最有效的。對于擁有電子取景器的相機會比較方便，有些甚至可以放大畫面來對焦，增加對焦成功的機會。

焦距：16mm 光圈：F16 快門速度：2s 感光度：ISO200

很多新手在拍照時都會有這種感覺：自己拍出來的照片曝光和構圖都沒有問題，但是為什么看起來自己拍的照片就是比別人差呢？拍照除了曝光和構圖之外，使用一些小技巧也特別重要。今天就給大家講講風光攝影中常用的幾個小技巧，幫助大家提升自己的風光攝影水平。

一、相機調整飽和度、對比度、色相、白平衡和銳利度

現在很多相機系統(tǒng)里都有一些顏色設定或者照片風格設定，當你在拍攝風光類題材時你可以把飽和度、對比度、白平衡、銳度這些參數提升，然后再去拍攝。這個時候你會發(fā)現拍出來的照片顏色變得更加鮮艷和吸引人了，不過這一點只適合拍攝風光類題材，對于拍攝人像不適合。

比如下面這張照片，前面這張是沒有調整過拍攝的，后面那張是調整過拍攝的，拍出來的效果截然相反?？赡苡腥藭f前面那張更好看，這個就看個人喜好了，這里只是介紹方法。

現在很多相機都是有這些設置的，像佳能、尼康、索尼這些主流相機也是有類似的功能來調整飽和度、對比度等等參數的。

二、為相片加上暗角

看到標題可能有人會說：不是說不要有暗角嗎？為什么這里要為照片加上暗角？其實，不要有暗角是正確的，但是拍攝某些照片時有暗角會更好，攝影不是死的大家一定要靈活運用。

有暗角就是仿Lomo的效果，如果在適當調整一下飽和度、對比度拍出來的效果會更好。不過這個風格只有一些相機有，大部分都要靠后期軟件來調增。不過用后期軟件來制作這種風格很簡單，很多手機修圖軟件就可以做到。

三、裁切相片

現在很多人照片的比列都是3：2或者4:3，這個是很常規(guī)的比列。有時大家也可以把照片裁剪成16:9的長方形或者1:1的正方形。裁剪的最終目的是讓照片畫面比列更加協(xié)調，同時突出主體，集中觀眾的視線。

裁剪前：

裁剪后：

四、為相片加上一個前景

如果是長期看我文章的同學，應該對前景這個詞不陌生。在風光攝影中，層次感與縱深感很重要，能將二維的平面畫面具有三維的立體感。而合理利用前景，正是最有效的創(chuàng)作層次感的方法。

前景的選取和布局都需要考慮，不同大小、顏色、形狀的前景景物，不同的空間布局，都能創(chuàng)造出完全不一樣的畫面效果。為相片加上一個前景，可以令構圖更飽滿和諧，也可以襯托出主體的特色，實在非常有用！

五、善用淺景深

淺景深就是用大光圈虛化背景，這是一種非常簡單的拍攝手法，而且對相機的要求也不高。在拍攝風光時有效的虛化背景能起到突出主體、去除雜亂背景的作用。但是拍攝風光類題材不要過分使用淺景深，如果背景被虛化得很嚴重，整個畫面就無法完整的展現出來。

特別是出去旅游，你都把背景模糊了，誰知道你去了那！

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