摩洛哥景點有哪些 摩洛哥好玩嗎

導讀：摩洛哥景點有哪些 摩洛哥好玩嗎 第1天 卡薩布蘭卡 第2天 卡薩布蘭卡-馬拉喀什 第4天 馬拉喀什-圖得加山谷 第5天 圖得加山谷-撒哈拉沙漠營地 第6天 梅爾祖卡(撒哈拉)-非斯 第7天非斯 第8天 非斯-瓦魯比利斯-梅克內(nèi)斯 第9天 梅克內(nèi)斯 第10天 梅克內(nèi)斯-拉巴特 第11天 拉巴特-卡薩布蘭卡摩

摩洛哥主要旅游城市有：非斯、馬拉喀什、卡薩布蘭卡等。這是一個你值得去的地方，美景最能愉悅一個人的心情，所以旅游會讓一個人變得愉悅起來。所以去旅行吧。

第1天 卡薩布蘭卡

我們一行7個女人，從香港出發(fā)，乘坐(Etihad Airways)阿提哈德航空公司的航班，經(jīng)阿布扎比轉(zhuǎn)機，前往目的地卡薩布蘭卡。去程航班并沒有我們所期待的那般舒適——身經(jīng)百戰(zhàn)的姐姐們也都吃不消，疲態(tài)盡顯。這趟航班價格便宜，大約只是人民幣3500元，所以航班的時段不夠完美可以理解。還有人出發(fā)前怎么都搞不定的阿聯(lián)酋過境簽，所引爆的歇斯底里情緒，也是棘手地讓我頭疼。

等待這個旅程的實現(xiàn)我花了幾年，群里的人換了一批，有的去移民了，有的當了新手媽媽，有人沒有檔期......出行眼看遙遙無期，突然，有一天，摩洛哥宣布免簽了。從提上日程到?jīng)Q定出行，免簽和便宜機票是兩大推動力。不斷地有各種好友的好友加入。

總算跌跌撞撞地來到了卡薩布蘭卡。

哈桑二世清真寺

下午只安排一個景點，哈桑二世清真寺。我們坐的出租車司機不老實，試圖兜路，被我用gps糾正了。

哈桑二世清真寺(Hassan II Mosque)位于卡薩布蘭卡市區(qū)西北部，坐落在伊斯蘭世界最西端。1987年8月動工修建，耗資5億多美元，其中三分之一面積建在大西洋搭起的支架上，如同漂于海中，信徒們其實是在海上祈禱，以紀念摩洛哥的阿拉伯人祖先自伊比利亞島的海上來。

整個清真寺可同時容納10萬人祈禱，其中主殿2.5萬人，是摩洛哥第一大清真寺，世界第三大清真寺，排在沙特的麥加和麥地那清真寺之后。它的宣禮塔世界最高，高達210米;頂端有鐳射裝置，激光束直射向圣地麥加。摩洛哥清真寺宣禮塔的外觀造型和傳統(tǒng)伊斯蘭世界的圓柱體不同，呈四方體高塔，看起來和中國新疆的清真寺很類似。

我們隨向?qū)Р匠雠_階，從一扇大門進入主殿內(nèi)。清真寺的外墻主要用白色花崗巖，嵌以馬賽克淺綠色花紋的Zellige仿古瓷磚，飾以金屬光澤的馬蹄形銅(鈦合金)拱門，在以土黃色為主色調(diào)的干燥地帶，的確是建筑群里的一股清流，令人賞心悅目。短暫適應內(nèi)部光線后，主殿的富麗堂皇程度教人乍舌，天花地毯窗欞細節(jié)繁復精致，自然光從門外透射，與頭頂?shù)?a href='/yidali/' target=_blank>意大利水晶燈交相營造震懾神圣的氣氛，使得我們頻頻脫離導覽隊伍，自顧拍照不及。

而且，這座清真寺除了注重古老的摩洛哥傳統(tǒng)元素外，也加入了非常現(xiàn)代的設計，比如主殿屋頂可以遙控開啟閉合。大理石地面可以常年供暖，冬季地板自動加熱;夏季室內(nèi)溫度過高時，屋頂可在5分鐘內(nèi)打開散熱?；适艺T重35噸，用密碼開啟。

主殿留給男人，夾層屬于女人。部分地板為玻璃制作，可以透過看到地下層的凈手洗臉區(qū)。穆斯林在禮拜之前都要先行凈禮。再往下一層，則是沐浴室。清真寺內(nèi)還設有會議和演講廳、博物館、古蘭經(jīng)學院，在廣場的另一側(cè)。這里的圖書館是世界上最大的伊斯蘭圖書館，圖書館里珍藏有英國女王伊莉莎白二世贈給哈桑二世清真寺的一本1000多年的《古蘭經(jīng)》真本。

邁阿密海濱大道

有人提議，于是筋疲力竭的我們繼續(xù)走去里克咖啡館(Rick's Cafe)，不巧人家還沒開門營業(yè)。等不到晚上6點半，經(jīng)查看LP和地圖比對，我決定去推薦的一家摩洛哥餐廳用晚餐，剛巧距離也不遠。

席間餐廳外一陣敲鑼打鼓喊口號，一群穿同樣款式背心的居民老老少少揮舞著拳頭，亢奮狀或者憤怒狀，一個少年笑著塞給我一張傳單，我剛拍了兩張，一個裹頭巾的胖女人指著我，no photo。他們沿巷道緩慢步行，沿路拋灑印有人像的宣傳單張，我問服務生何事，他答election。我又問president?他答，no，leader。(背景：2016年摩洛哥眾議院選舉于10月7日舉行。)

第2天 卡薩布蘭卡-馬拉喀什

酒店豐盛的自助早餐令人感到舒心。之后，眾人啟程趕赴馬拉喀什。

我們包了一輛van，2300迪拉姆，司機的模樣記不太清了，他給我們每人買了一瓶礦泉水?？赡転榱耸∮停婚_始沒有開空調(diào)，在姐姐要求之下，也還是打開了;到馬拉喀什后，他幫我們和坐守老城外的行李搬運工降價?？傊覀冇X得司機為人不錯，額外給了100迪拉姆的小費。

網(wǎng)上很多人推薦坐火車搖過去，咨詢了下姐姐們的意見，最后還是決定包車。從卡薩布蘭卡到馬拉喀什，全是滿眼黃色為主色調(diào)的干燥地帶;一路我都想拍一張當?shù)厝蓑T小毛驢的照片，但總是在車窗外一晃而過，快門按下不及。

在將近三個小時的路途里，我們翻山越嶺，穿越極其干涸的戈壁，途經(jīng)種滿綠色椰棗的林地，最后抵達馬拉喀什這片綠洲。

馬拉喀什老城

馬拉喀什，是摩洛哥深紅色的心臟?？恐[秘的地下供水系統(tǒng)，滋養(yǎng)了一方土地一方人。馬拉喀什位于阿特拉斯山脈腳下，常年積雪的阿特拉斯山，與這座城市的赤色形成鮮明對比，令其氣氛更加灼烈。

進城后，司機按地址將車開至車行道的最盡頭，在一道城門附近。這接下來，古城道窄，只有下車步行。因為古城道路狹窄，所以如果住在古城，重物只能依靠人力搬運工，用一輛鐵制的長方雙輪車運送到目的地，看起來就像是國內(nèi)街道清潔工人的垃圾車。七個箱子層層摞起來，沉得壓彎了搬運工的背，他吃力地拉起運送車，前頭帶路，我們隨后跟上，一頭鉆進了充滿異域情調(diào)的古城。

巴西亞宮

穿過一個簡潔的白色前庭，便來到第一層的院落。第一眼感覺像是幾倍擴大版的riad，不過這鏤空的建筑花紋更加驚喜，木窗上也多了彩繪圖案，層層疊疊，將馬賽克、幾何圖案和阿拉伯文字結(jié)合，是伊斯蘭藝術(shù)的一大特點。院落中央的位置是一水池，用以馬賽克裝飾，也在四遍空地種了許多植物，有桔子樹、芭蕉樹、茉莉花、柏樹等，郁郁蔥蔥，花木扶疏。2英畝大的占地面積，像花園多過像一座宮殿。

巴西亞宮是給當年“一人之下萬人之上”的臣相(vizier)Si Moussa居住的行宮。前后兩代極富權(quán)力的人，在輔佐哈桑一世的父親逝世后，其子將其擴建，集合了馬拉喀什最優(yōu)秀的工匠，修了40年，完工于1900年。令人稱道的是榮譽廳(Room of Honour)昂貴的雪松天花頂，加以精美的繪飾，那可是極為奢侈的木材。后宮的裝飾更為女性化，能見到炫目亮麗的彩色玻璃窗和玫瑰花圖案的天花板。而我們腳下用卡拉拉大理石鋪就的房間，當年前來等待臣相覲見的人們，一等就是幾個小時。

一道欄桿將我們與更深的宮闈隔絕開來，暗示著巴西亞宮的參觀到此結(jié)束。女人們又回到最初的前庭，穿得比彩繪還要花俏，各種回眸淺笑，凹造型。巴西亞，原意是“美麗輝煌”，也是當年臣相最寵愛的妻子之名。

撲所迷離的露天市場，在諾大的馬拉喀什，幾乎遍布整個老城區(qū)。阿拉伯人將市場稱之為“souk”，你幾乎可以在souk買到任何想買的東西。

我們一路獵奇，一路討論這貨究竟是不是義烏貨。期間，賴美女從大推車老鄉(xiāng)那里，買了仙人掌果來吃。只見他手法嫻熟地用匕首劃上幾刀，再將厚實的果皮剝下，遞給我們。我有幸品嘗了一個，清香甜美，沁人心脾，的確乃佳物，就是籽有點多。

第3天 馬拉喀什

伊夫圣羅蘭花園

伊夫圣羅蘭花園最早叫馬若雷勒花園，是以20世紀初法國畫家的名字而命名。他在馬拉喀什居住時，買下土地親手建造私人別墅。他種上許多奇珍異草，運用大膽的撞色，結(jié)合伊斯蘭風格和熱帶風情，營造出一個印象派十足的花園。與馬拉喀什通街的深紅色相比，大量靛藍色和明黃色的運用，的確讓人眼前一亮。

從小門進入花園，便來到一個郁郁蔥蔥與外隔絕的天地。率先展現(xiàn)在人們面前的是一泓池水，藍綠鑲嵌的馬賽克鋪就地磚，配合植被，帶來涼爽的視覺效果。

刷成各種明亮顏色的大花盆，更像是花園的點綴，增添的亮色。

花園建造多年后，一次偶然的參觀讓法國時尚大師伊夫圣羅蘭(Yves Saint Laurent)和愛人愛上了這里。遂在1980年買下，將其改造為我們現(xiàn)在看到的樣子。之后將近30年時間，每年春天，大師都會住進花園。2008年6月1日，服裝大師去世。按大師遺愿，他的骨灰被撒在了花園里。如今別墅變身為博物館，還設有一家設計商店;別墅后的一間房間內(nèi)，展有大師的手稿。

薩迪王陵

馬拉喀什人口40余萬，始建于公元1062年，中世紀時曾兩度為摩洛哥王朝的首都。

原本是為前日未能前往的巴迪皇宮(Palais el-Badi)遺址而來，這座“曾經(jīng)世界上最美的皇宮”相鄰于巴西亞宮，但終不能如愿——巴迪皇宮正關門維修中。

失望之余，將計劃調(diào)整為就近參觀薩迪墓群(Saadian Tombs)。曾在新疆喀什的香妃墓，見過伊斯蘭教圣裔的棺墓安置方式，一座高大建筑內(nèi)的空曠地面上，按照特定的方位，同一空間內(nèi)擺放著大大小小非常多的棺。而棺木的大小，則由墓主身前的地位和輩份來決定。

出于一些避忌，我只拍了建筑的天花板和外觀，并沒有對陳列的棺拍攝。一點不陰森，大家排隊走到門前探頭看一眼這樣。隊伍最長的就是主墓室。

柏柏爾人博物館

柏柏爾人博物館幾乎沒有游客。我最喜歡游客不扎堆的地方了。

博物館前身也是一座高官的宮邸，后被改為博物館。有史以來，柏柏爾人生活在非洲埃及和大西洋之間的地區(qū)。非洲北部柏柏爾人保存了他們的語言和傳統(tǒng)的地區(qū)一般是最少受到外部影響的地區(qū)，尤其是卡拜利和摩洛哥的高地上。

盡管柏柏爾人被稱為“蠻族”，但他們對于器具、首飾、織物和樂器的使用卻十分廣泛。他們擅長制作色彩繽紛的香料和用阿甘果榨油，也會將檸檬加入菜肴制成美味的塔吉鍋。從博物館展出的文物中，可以對柏柏爾人的生活窺見一斑。

阿拉伯人帶來的伊斯蘭教對北非有著長久的影響，取代了柏柏爾人部落的宗教，造就了新的社會標準和政治教條。雖然如此，這個地區(qū)的伊斯蘭化和阿拉伯化是一個漫長和復雜的過程。雖然游牧的柏柏爾人很快就皈依了伊斯蘭教并幫助阿拉伯入侵者，但一直到12世紀阿爾默哈德王朝時基督教和猶太教社群才縮小到微不足道的地步。

庫圖比亞清真寺

庫圖比亞清真寺是馬拉喀什的標志建筑，也是馬拉喀什舊城的中心和至高點。

清真寺建于1195年，是當年建造拉巴特哈桑塔的建筑師雅庫布·埃勒·曼蘇爾主持修造的，以紀念擊敗西班牙人的勝利。清真寺的尖塔高67米，外表富麗堂皇，是北非最優(yōu)美的建筑之一。庫圖比亞清真寺的獨到之處在于，當年修建尖塔時，在粘合石塊的泥漿中拌入了近萬袋名貴香料，使清真寺散發(fā)出濃郁的芳香，迄今依然香味撲鼻，因而又有“香塔”之稱。

我們到時，正是一天中最熱的時段。我們找到門口，卻發(fā)現(xiàn)該清真寺并不歡迎非穆斯林。想當年，連登上宣禮塔召喚人們祈禱的宣禮員都必須是盲人，其原因是防止有人借機偷窺附近王宮后院里的嬪妃。我們沿著外圍繞行了一段。

驕陽似火，我們躲進附近的綠地休息。拿著“漢娜”手繪冊子的當?shù)貗D女追了我們一小會兒。

阿里·本優(yōu)素福神學院

德杰瑪露天廣場

步行回到老宅，我們稍微休整了下，喊上另外兩個姐姐，擠上一輛出租車，又出門宵夜了。

再次回到德杰瑪露? ??廣場，心里感嘆著，這才是活色生香的馬拉喀什千年不變的生活方式啊。夜晚的德杰瑪擠滿了人，人山人海。我一度以為會穿越到類似福樓拜筆下的埃及時代，因為我之前讀到的游記用近乎相似的文字描述道，“舞蛇的、賣藝的、雜耍的......”，各種獵奇的角度，充滿了光怪陸離異域的想象力;但事實是，面對里三層外三層的圈子，我們幾個女人壓根就沒膽兒往本地男人堆里鉆。我踮起腳尖，掃了一個圈子，嘩，女人在打拳擊。

每個攤子都有編號，隨便找一家坐下就行?；镉媯兲貏e熱情，向我們逐一介紹拿手美食。還有賣干果和甜品的手推車來回在各攤位前巡回叫賣。感覺他們生活得很開心，燒烤個串串的，做個塔吉鍋，說沒幾句，就情緒飽滿地開始唱起來，感染到游客們也都很亢奮。

第4天 馬拉喀什-圖得加山谷

本地沙漠團的第一日，約了早上八點包車來老宅接我們。

翻山后，我們在一片谷地中行進。眼前多了綠色的植被，成片的掛果的仙人掌或者成規(guī)模的橄欖樹林，仿佛是荒漠中的綠洲般，人口集中的小鎮(zhèn)也出現(xiàn)在其中。

人們居住的房屋或店鋪大多沿主要公路而修建。當遠道而來的車輛穿過公路，實際上，也就穿越了小小的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。高阿塔拉斯山的原住民便是柏柏爾人，他們是非游牧農(nóng)民，靠耕種為生。秋天，男人犁地，到周末市集上買貨物、交換生活物品;春天，他們則挖掘和維護重要的灌溉水渠。女人們在夏天收割鼓舞，而男人在打谷場上曬麥子。他們有著完全自給自足的生活方式，在某些山谷，驢子走的山道是聯(lián)系外界的唯一渠道。

在公路沿途，還看到了一輛卡車載著激昂的民眾“上山下鄉(xiāng)”地宣傳選舉。

阿甘油僅產(chǎn)于摩洛哥南部地區(qū)，是摩洛哥三寶之一。司機給我們推薦了一家極為高檔的店，店里店外的地面都鋪滿了阿甘果殼，價格令人咋舌，當然我們也只是看看而已，一位婦女用小石頭砸開阿甘果殼，而另一個婦女在賣力地使用傳統(tǒng)工具，有點像磨一樣的東西壓榨出阿甘果的油。大約是一點點的油需要消耗蠻大量的阿甘果。生產(chǎn)一公升的阿甘油要耗去大量的勞動力，據(jù)說要花費一天半的時間 - 僅僅用石頭敲開足夠多的果核就要花費12小時之多。阿甘果核取出，這一工序必須經(jīng)過人工用手來完成，再通過烘烤，研磨成糊狀，才能完成阿甘油的制作。純度高的阿甘油不僅可以用在頭發(fā)上，還可以直接用于臉部的皮膚。

作為中國人，我們饒有興致地問了一個問題：阿甘果能吃嗎?

導購小姐認真地回答：不能吃。雖然沒有毒，但非常難吃。

那炒熟了呢?

一樣難吃。

那阿甘油能吃嗎?

可以，通常滴一點在古斯古斯里(couscous，一種摩洛哥的小米飯)調(diào)味用。

阿伊特·本·哈杜筑壘村

午飯時間來到阿伊特·本·哈杜筑壘村(A?t-Ben-Haddou)外圍的餐館。這頓不包餐，我們自己看著辦。菜單選項我們不看都能背出來了，無非就是塔吉鍋，鍋里換成雞肉或牛肉或蔬菜，或者烤肉這些，比較難吃，但也沒其他選擇。你說就七八樣高重復度的菜式，怎么看著老板忙得快要飛起的樣子。

吃完去找司機，他已幫我們安排了一位當?shù)叵驅(qū)?，可能還是叫穆罕默德。

這位穆罕默德穿著靛藍色的大袍子，與黃土形成鮮明對照，戴著深綠色包頭巾，透過墨鏡都能瞧見長長的睫毛，皮膚黝黑，可見這里陽光多么充沛。

一人拿了一支水，跟著向?qū)нM村咯。

它被譽為“摩洛哥最美村莊”，最具代表性的柏柏爾人古村落，修建于12世紀的阿爾默哈德王朝的鼎盛時期。當時，在阿特拉斯山脈的北面，蘇丹阿爾默哈德率軍奪取馬拉喀什后一直打到伊比利亞半島，幾乎占領了大半個西班牙;而在阿特拉斯山脈的南面，蘇丹則控制著整個西撒哈拉。

這座古堡也許就是當年為“守護穿越撒哈拉大沙漠的重要商路”而修建的。這座荒蕪的古堡村也是好萊塢青睞有加的拍攝基地之一，幾十部熱門電影的取景地，包括《埃及艷后》、《波斯王子》、《角斗士》、《拿撒勒的耶穌》等20多部著名的好萊塢大片。

1987年被列為世界文化遺產(chǎn)后，聯(lián)合國花了5億第納姆來修復。

但在我的眼里，這片紅砂巖山丘和風成表土所構(gòu)成的荒涼的、起伏的高原上，矗立的堡壘狀的建筑群，它就是龍母丹妮莉絲出嫁前所生活的自由貿(mào)易城邦潘托斯(Pentos)，也是她率無垢者大軍攻克的奴隸灣第一座城市淵凱(Yunkai)。劇中的城門與現(xiàn)實中眼前的一模一樣，只是用特技效果加蓋了城堡的頂部雕像。

說真的，作為一個權(quán)迷，親身站在城門前，激動的心情難以描述。我曾經(jīng)在2012年一次伊朗分享會上，跟大家第一次聊起這部電視劇，當時很多人還并不知道它，我說，那些劇中的荒土上建造的城堡，龍母所征服的城市，看起來就像是在伊朗的花園。當時我錯了，它們是在摩洛哥呀。

第5天 圖得加山谷-撒哈拉沙漠營地

披著朝霞上路，待太陽當頭升起，氣溫這才回升，捂出一身汗，把早上披的羽絨服給脫了。

行至圖得加峽谷(Gorges du Toudra)之間，見到路邊早已等候多時的藍袍向?qū)?，藍色大袍子既有民族特色，也區(qū)別開來其他的便服，彰顯向?qū)У纳矸荨?/p>

他帶我們沿著河水前行了一小段，兩側(cè)峭壁高聳，落差很大，蔚為壯觀。最好的方式是徒步深入，許多老外杵著登山杖從我們身旁快速經(jīng)過。當向?qū)дf，這里也是攀巖勝地時，我徒手試圖爬上一塊凸起的巖石，被向?qū)Ь嬷浦沽恕?/p>

草草游過峽谷啊，他隨車又前往另一個柏柏爾人村落。這個村落比起昨日所見，是一座生氣十足的居民社區(qū)，而不是為了觀光團而存在的。

我們隨他走過潺潺流水的河灘、樹蔭遮蔽的田間、泥磚高墻的老宅、啄食草籽的白鸛，采摘壓枝的甜膩無花果，撿拾樹下跌落的杏仁，看他用草葉編出頗具形態(tài)的馬兒，比劃著紫藍色小花告訴我們這就是indigo，摩洛哥人最喜歡的靛藍色就來自這種植物......這趟參觀，充滿了田間童趣。

村里村外走了一圈，最后他帶我們進了一家地毯專賣店。我們?nèi)胱螅习逑冉o我們呈上摩洛哥威士忌，一人一杯。然后，他聲情并茂的演講開始了。不是冗長無趣的說辭，聽來還蠻生動的一番介紹，推銷技巧一點不硬，陳詞部分極富感染力。

他慷慨激昂地用一口流利的英語，充滿文采的措辭向我們介紹道：我們這里的勞動婦女通過編織地毯，來換取孩子的學費和日常生活用品。她們極富創(chuàng)意，從觀察到的環(huán)境中取意，比如植物、動物、農(nóng)作物等為題材進行創(chuàng)作。她們都是生活的藝術(shù)家。

撒哈拉沙漠

我們大約在午后四點多抵達一家沙漠酒店。稍坐了一陣，如之前的住宿點一樣，簽了一張詳細的登記表。接著，有人領我們走出沙地，一隊駱駝整裝待發(fā)。我們就像舊時步出驛站的商隊，即將走進沙漠。

上駱駝是個技術(shù)活。姐姐們各自選好了，將打頭的駱駝留給我。這頭駱駝尤其高大壯實，它趴在地上，安靜地等著我。我本打算自己爬上去的，無奈腿長不及趴姿的駱駝身高，小哥見狀，屈膝給我當踏板踩，哎，真是辛苦他了。

待我們都坐好，挺直身子，雙手抓實被按在駱駝背上的金屬把手，小哥會給指令，讓駱駝逐個站起身。從隊伍里最后一頭開始，我騎的頭駝等其他駱駝都起身，它從容不迫地，前腿先起，后腿再伸直，媽呀，這落差高度，看著頭暈?？傻米ゾo，摔下去不好玩。

就這樣，我們的交通工具換上了駱駝，背包和水被架在駝峰上，浩浩蕩蕩地走在了沙地上。我們身處的環(huán)境周遭的景象完全變化了，只剩廣袤無際的沙丘，幾株零星的棕櫚樹。

這是一個風和日麗的下午。每人得一頭駱駝坐騎，騎駱駝進沙漠，一個小時，無風且不熱不曬，運氣好得不是一般。顛在沙子里，尤其上坡下坡，坐得不是很舒服，甚至有些煎熬，和膽戰(zhàn)心驚。

我們進沙漠的時間最好，夕陽將沙丘染上 了一層無可名狀的金色，駝隊在沙丘上的影子別具風情魅力，我們爬上最高的沙丘頂部，欣賞到轉(zhuǎn)瞬即逝的沙漠日落;我們的隊伍最長，所以走得最慢，眼見比我們晚進沙漠的人都超車而去不見蹤影;沙漠越野車怪叫著，也一頭沖進了黃昏的天色里;預計走了快兩個小時，我們才看見漆黑中亮著篝火的營地。

撒哈拉大概向我們展示了最佳氣候條件下最佳的顏值，我始終都覺得周遭是那么的平和與美麗。

第6天 梅爾祖卡(撒哈拉)-非斯

沙漠里的清早五點鐘，星星還未淡去，伸手不見五指，我們已在營地外整裝待發(fā)。

駝隊在黑暗中靜靜地等待著，我們在微弱的手機燈照下，小心翼翼地攀爬上駱駝的背，披星戴月，啟程往沙漠外。騎駱駝這體力活兒，我這種平時不鍛煉的人，肌肉酸痛。

從剛開始的漆黑一片，到漸漸顯出起伏的模糊輪廓，到映著霞彩的紅色沙丘，撒哈拉在我們眼前真實變換著不同的模樣。

在欣賞過沙漠日出之后，z姐姐寧可步行跟著駝隊，也不要再坐上難以忍受的駝背?？粗谒奶幫粐某C健身姿，我們的笑聲落了一路。

從梅爾祖卡出發(fā)，一路向北，直奔非斯，需要7個多小時，mr pink在催促我們。中途我們只在法式花園般的Ifane略停留，這里有國王的行宮，因歐洲小鎮(zhèn)的建筑風格被稱為“小瑞士”。石頭獅子是ifane的地標，于二戰(zhàn)時所雕刻。

第7天非斯

非斯

在“摩洛哥三色之城”的說法中，非斯，對應的是“白色之城”，也是摩洛哥第二大城市，與馬拉喀什、梅克內(nèi)斯、拉巴特一起，并稱為四大皇城(首都)。它曾是伊德里斯(idrisides)、梅里尼德(merinid)等多個王朝的首都，其影響力甚至覆蓋整個阿拉伯地區(qū)，與大馬士革、巴格達、伊斯坦布爾、耶路撒冷等古城一起被譽為穆斯林世界的精神文化中心。

我們依舊住在古老的medina老城區(qū)，第一眼印象就是“亂”。

非斯皇城這一帶被稱為“fes el-jedid”，意為新非斯或白色非斯。在這塊區(qū)域內(nèi)，可看的文化交融非常豐富，包括清真寺、經(jīng)學院、博物館，甚至猶太人聚居地(mellah)及教堂。這是一條文化底蘊的步行游覽路線。

我們打車先前往起點非斯皇宮(dar el-makhzen)。該皇宮興建于1276年的梅里尼德王朝(Mérinides)時期，占地達80公頃。現(xiàn)在仍作為摩洛哥皇室的行宮，國王每年會在此居住幾周。皇宮不對外開放，我們只能在阿拉維特廣場(place des alaouites)前與最具代表性的金色大門合影。復雜的星辰圖案與周邊馬賽克拼圖相映襯，巧妙地襯托出皇室的華貴。在摩洛哥，綠色房頂?shù)慕ㄖ寂c皇室有著關系。

猶太人教堂

在穆斯林社區(qū)中的猶太人教堂，證明了在17世紀宗教互為共生包容的情形。為來自安德露西亞的一家拉比的私有資產(chǎn)，隱于一條狹窄的深巷之中。這時我們才發(fā)現(xiàn)，與馬拉喀什類似，在古城的巷道高處，設有不同顏色鐵制路標牌，以作道路指引，沿著顏色前進，就是一條特色文化線路。

教堂中有一處水池用于婚前洗去身上的罪孽。在一名婦人的帶領下參觀，她將柜門打開，刺繡有大衛(wèi)星的深紅絲絨簾布下，給我們展示厚厚的羊皮經(jīng)卷。女人們只能藏身在一處走廊，透過闌干縫隙，望向教堂內(nèi)部。而走上天臺，可以望見教堂腳下的猶太人墓地。

目前整個非斯只有52戶猶太人后裔。

布伊納尼神學院

憑著自己的識地圖本事，順利找到了布伊納尼神學院(bou inania medersa)，也就是古蘭經(jīng)學校。整座神學院的布局和結(jié)構(gòu)，一進入就感覺似曾相識，和我們在馬拉喀什參觀過的神學院比較相似。

該神學院是梅里尼德王朝時所修建的最大的神學院，建于1350-1355年。與其他摩洛哥其他神學院不同的是，它是唯一有著宣禮塔和宣教臺的神學院，可見除了文化地位，其宗教地位也十分顯赫。換個角度來說，也是僅有的為數(shù)不多的對非穆斯林開放的摩洛哥穆斯林宗教建筑。

在神學院十分考究的裝飾中，通常會見到三種依次出現(xiàn)的墻面雕刻：底層的幾何圖形馬賽克瓷磚裝飾，中間層的草書字體瓷磚，上層的灰泥浮雕字體。這種被稱為“zellij”的馬賽克瓷磚藝術(shù)，是非斯特有的工藝。

神學院曾是世界最早的一所綜合性的大學(我沒記錯的話，不是說意大利的博洛尼亞最早嗎)，不遠前來求學的弟子，不僅可以在此學習宗教，而且還涉及法律、科學，甚至是藝術(shù)類學科知識。當然，它最終成為伊斯蘭教義的學術(shù)殿堂，每逢周五，是可供公眾覲拜的清真寺。

巴斯亞藝術(shù)博物館

相隔不遠，就是巴斯亞藝術(shù)博物館(musee dar el-batha)。它也是一座1873年由蘇丹主持建造的宮殿改造而成，收藏了大量陶器、刺繡、皮革、地毯、木雕等摩洛哥古老工藝品文物。

其中，以非斯藍陶最為著名。

博物館內(nèi)的文物不是特別吸引，但安達魯西亞式庭院綠樹成蔭，卻是一處歇腳的好地方。

奈加因木工藝藝術(shù)博物館

展示多以木雕藝術(shù)品為主，包括神學院的一扇木門，我個人更覺得整座博物館才是當之無愧的最佳展品。底層的巨大公平稱成功吸引了我們的注意，像玩具一樣。前身是一所商隊驛站，如今是一處世界文化遺產(chǎn)。

這座博物館地處老城的熱鬧地段。

從天臺上，能夠遠望皇家陵墓。

染色和鞣皮場

如同china就是瓷器之意，morocco在英法語里，就是指“皮革”。非斯城以該產(chǎn)物而著稱于世。如今仍可見到以傳統(tǒng)工藝吸引游客獵奇目光的染色和鞣皮場(tanneries)，以一支薄荷葉掩鼻，居高俯瞰。

一股惡臭撲鼻而來。惡臭來自鴿子糞和牛尿。摩洛哥人相信，鴿子糞和牛尿能有效去除動物毛發(fā)，而又不會破壞皮革的紋理質(zhì)地。

工人們赤腳站在一米見方的石臼上，里面盛滿的是各色渾濁不清的帶顏色水。他們正將一些布料或者駱駝皮浸入到色缸中。而染料也來自天然，黃色來自藏紅花、紅色來自罌粟花、綠色來自薄荷、藍色來自indigo。

這種工藝已經(jīng)保持了上千年，世界上只有非斯的傳統(tǒng)作坊還在堅持人手制作。

第8天 非斯-瓦魯比利斯-梅克內(nèi)斯

非斯、梅克內(nèi)斯與瓦魯比利斯，位置恰好形成一個三角形，被稱作摩洛哥的“世界遺產(chǎn)金三角”。

在瓦魯比利斯一帶，是肥沃的湖區(qū)農(nóng)業(yè)地帶，大片的小麥地相連。石榴雖然紅彤彤地有著誘人的外表，但滋味卻不如外觀那么富有想象力。

不多時，便來到瓦魯比利斯城的腳下。

公元前3世紀，這里一直是腓尼基人的地盤，后為羅馬帝國所控制。如今，這里是聯(lián)合國世界文化遺產(chǎn)之一，是公認的羅馬帝國邊緣殖民城鎮(zhèn)的典范，歷史價值極高。

爬過一段坡度較緩的山坡，一片壯闊的殘垣斷壁出現(xiàn)在我們的眼前。我們無比熟悉的羅馬柱，仍在滿是碎石的廢墟中屹立著，高高低低，有的花紋保存完好，有的只剩了半截柱身。引人遐思，這座城在過去的歲月里，都經(jīng)歷過怎樣的繁盛、動蕩、起伏和衰落。

大多數(shù)的建筑已全然坍塌，辨不出模樣，但從地基留存? ??內(nèi)部構(gòu)造，尚能揣摩出該建筑以前擔當?shù)墓δ芎彤敃r居民的生活，比如公共澡堂、私人住房、橄欖油磨坊等。目前留有保存完好的凱旋門和帶著圓形拱門的劇場殘存的圓柱。

公元前25年，羅馬皇帝奧古斯都任命朱巴二世為國王，管理行省。公元1-2世紀時得以迅速發(fā)展，呈現(xiàn)欣欣向榮的景象，城內(nèi)建成了許多大型公共建筑，包括集會廣場、神廟、劇場和凱旋門。橄欖種植業(yè)是該城得以繁榮的主因，許多精美的大型馬賽克地板房屋在此一時期得到了建設?，F(xiàn)在，仍可在城中找到榨油機的遺址。

羅馬式的城市規(guī)劃一般來說是輻射性的，與我國古代的四方通達不同，它是以一個中央建筑為原點，向八方發(fā)散，所以才有“條條道路通羅馬”這樣的古語。

顯然，這座羅馬帝國延伸到非洲的前哨，帝國邊界最西的城市，即使規(guī)模較小，也遵行了這一做法。植被稀疏，零落的石頭遍野，但是城市中央大道清晰可見。據(jù)說，與意大利龐貝古城極其相似。

穆萊-伊德里斯

一個小時很快流走，我只能惜別瓦魯比利斯。其實沒有看夠，在較遠處的遺跡根本沒有時間踏足。

估計全部看完，需要再多一倍的時間。

在翻山的高點，司機停車，指著山谷對面的聚集區(qū)，告訴我們，那里，就是埋葬著伊德里斯一世的穆萊-伊德里斯。

穆萊-伊德里斯是摩洛哥備受尊敬的圣城。在摩洛哥人看來，無錢前往麥加的摩洛哥穆斯林信徒，只要人生中去五次穆萊-伊德里斯，其達到的效果也是等同的。

他說，一會兒車開進城里，如果看到想停的地方，就告訴他。

經(jīng)過伊德里斯一世的陵墓時，他特地放慢了車速，從熱鬧的人流中穿過，白色建筑外墻只在我們的視線中短暫停留了一秒。

我甚至來不及按下快門。

城里的男人喜歡坐在沿街的咖啡廳外看風景，幾乎都面向街道中間，一杯薄荷茶在手，有點類似咱們老食客的早茶時段。

城市不大，下一座城門在道路前方出現(xiàn)，標志著這座城的邊界已至。

梅克內(nèi)斯

我們所住的老宅位于一個城門廣場前，原本是極佳的位置，對面就是皇城的高墻。

不巧廣場正在封閉修整，所以出入不是太方便，不僅灰塵較大，給視線也造成了阻礙。

不過，門里依舊是風情萬種。每個細節(jié)都讓人玩味。

我們都很喜歡這家敞亮的環(huán)境和色調(diào)，坐在公共區(qū)域，泡一杯茶，一個下午很快就過去。

這家的天臺可以望見外面的景色。

我們一行人散步至梅克內(nèi)斯皇城外的大廣場(place el-hedime)，在各種精美的城門前留影。

梅克內(nèi)斯，與馬拉喀什、非斯、拉巴特，為摩洛哥四大皇城。最早由柏柏爾人部落梅克納薩斯創(chuàng)建于公元711年，因此而得名。在蘇丹穆萊-伊斯梅爾(moulay ismail)統(tǒng)治時期，梅克內(nèi)斯成為摩洛哥的首都，迎來其最為輝煌的時代。

第9天 梅克內(nèi)斯

達爾雅馬博物館

梅克內(nèi)斯是伊斯蘭圣城，是摩洛哥伊斯蘭化開始的發(fā)源地。首位阿拉伯王朝創(chuàng)立者的陵墓就在此地。

一路走來，摩洛哥隨處可見因免簽蜂涌而至的國人，卻在此地統(tǒng)統(tǒng)不見了蹤影——大約是略過此地，直接北上去往藍城舍夫沙萬了吧。

再次穿過宏偉的皇家大廣場，來到位于廣場一側(cè)的達爾雅馬博物館(musee dar jamai)。這家博物館前身為達爾雅馬宮，號稱為摩洛哥貴族奢華住宅的代表建筑。該建筑建于1882年，是蘇丹穆萊-哈桑(moulay el-hassan)時期重臣的府邸，綠色瓷片的屋頂，內(nèi)有安達盧西亞式風格的噴泉花園。

在博物館內(nèi)，一個重新布置過的傳統(tǒng)摩洛哥式的房間，給我們留下了深刻印象。繁復到極致的鏤空雕刻，木雕和瓷片馬賽克完美地相互映襯，精美花紋的地毯讓空間變得柔和和舒適，古老褪色的用品反映舊時的生活方式。這副細致和諧的整體畫面，處處透出財富的象征。

那里有一個保安專門看管，也許游人甚少，閑來無事，熱情地主動幫我們拍照。

卡拉監(jiān)獄

梅克內(nèi)斯是四大皇城之中任期最短的。1672年起，建此宏偉皇城的蘇丹穆萊-伊斯梅爾(moulay ismail)，引入15萬南撒哈拉的黑人，成立黑衛(wèi)軍以鞏固政權(quán)。據(jù)聞他育有子女共888名，其中500個兒子，因而，他死后的15任蘇丹都是他的子嗣。

按圖索驥，走到昨日吃午餐的地方，這才發(fā)現(xiàn)空地其實是卡拉監(jiān)獄(habs qara)的上方，開了些天孔以透氣和透光。大概此地因為伊斯蘭化，使得原羅馬帝國的基督教徒和穆斯林教徒抗爭激烈，所以有一個非常大的關押基督徒的地牢，實在陰森可怖。

大部分地下設施均在地震中被摧毀，現(xiàn)在僅有三座大廳供人參觀。地上建筑為蘇丹統(tǒng)治時期用來接待贖回戰(zhàn)俘的各國使節(jié)的場所。

死亡之路

與監(jiān)獄城門之隔的伊斯梅爾王陵(mausoleum of moulay ismail)在修，未開。

就在我們不知去往何處時，突然間風沙驟起，卷起地面大量的塵土，像一陣小型的龍卷風，驚起“死亡之路”上空大量的皇鳥-鸛。同行的姐姐們?yōu)榭耧L所擊退，其實我心里也七上八下的，但我告訴自己，不要自己嚇自己。

我振作起來，獨自一人在城中游蕩。四處店鋪關門，街上空寥寥的，才想起是穆斯林星期五的休息日。

這會兒天色陰郁，戲份給的太足。死亡之路越發(fā)看著詭異。古時戰(zhàn)事，當?shù)厝藭T敵深入此路，然后一前一后加以封閉城門，弓箭手站在城墻上方兩側(cè)射箭，猶如諸葛亮用計“火燒葫蘆谷”一般，敵人成了待宰羔羊，因此而得名。

我一人被狂風吹得站立不穩(wěn)，走出五十米，氣氛壓抑。城墻那邊拐過去，不知有啥，也不知步行要多久才是個頭。

我走到最近的哨崗，詢問多久繞城一周。他講法語的，聽不懂英語。不過他跟我比劃20分鐘。我又往前走，但走得實在心里發(fā)慌。

于是，打了退堂鼓，退出城外，三番五次。

糾結(jié)之際，我瞧見了樹下的馬車，剛繞城回來。頓時有了念頭。

我是這樣盤算的，坐馬車相對步行比較安全，即使是獨自穿越一些未知的地區(qū)。而且，乘坐馬車游覽古城，不失為一種便捷的方法。

我又對了一次。

這條路幾乎就是司機昨日帶我們游的車河路線。

曾經(jīng)在位的蘇丹酷愛馬，而這片谷地是摩洛哥農(nóng)業(yè)發(fā)達的“大糧倉”，所以梅克內(nèi)斯能見到規(guī)模龐大的馬廄、水利工程和倉庫的遺跡。糧倉厚實的墻壁能夠幫助維持較低的溫度，便于儲存谷物糧食。

馬車夫停在景點外，示意我入內(nèi)參觀，他在門外等候，直至我返來。

縱橫交錯的谷倉遺跡，我一個人也不敢游離到主干道之外。

第10天 梅克內(nèi)斯-拉巴特

烏達雅堡

摩洛哥四大皇城中，我們所探訪的最后一個，拉巴特(Rabat)。也是我們在摩洛哥行程的最后一站。

快進城的路上，司機告訴我們，綠色屋頂?shù)慕ㄖ褪峭鯇m。

拉巴特是摩洛哥的首都，始建于1150年，作為首都已經(jīng)一個世紀之久。它濱海而建，氣候宜人，可是老城里渾濁不堪的空氣讓我呼吸困難，終于喉嚨灼痛，無法入眠。

城里的游客依然不算多。

沒去成藍城舍夫沙萬的遺憾，似乎在這里得到 了一些彌補——因為我們意外地發(fā)現(xiàn)，拉巴特的老城麥地那，也是藍與白的浪漫小天地。

我們步行前往雄踞海邊懸崖的烏達雅城堡(kasbah des oudias)，城墻沿海岸線延伸。它是由阿穆哈德王朝在12世紀中攻占拉巴特后興建的，在2006年被評為世界文化遺產(chǎn)。在過馬路的當兒，一個當?shù)貛浉缱飞衔覀?，同我們搭訕幾句，英語特別好，想帶著我們游覽他的家鄉(xiāng)。b姐姐跟他聊得好好的，被我無情地“棒打”了，以我的經(jīng)驗判斷，生怕最后被他帶著“游花園”，然后索要小費——還不如早作了斷。

穿過雕刻著貝殼形狀花紋的烏達雅城門(bab oudaia)，城堡內(nèi)的景色迥然不同，小清新的藍白色撲面而來。有點恍如希臘圣托里尼的模樣，隨處也都可見慵懶輕巧的貓星人。

穆罕默德五世王陵

轉(zhuǎn)而往穆罕默德五世的王陵(mausoleum of mohammed v)參觀。

這個陵墓除了穆罕默德五世以外，還有現(xiàn)任國王穆罕默德六世的父王哈桑二世及其叔叔的皇陵。

陵墓建于1962年，但穆罕默德五世逝世于1961年。

這座陵墓建在“未完成清真寺”旁。因為摩洛哥獨立之后，穆罕默德五世曾在這里做了獨立后的第一個禮拜，所以此處除了宗教意義外，還有相當重要的政治意義。

哈桑塔建于1195年，本來是打算作為全世界最大的清真寺的宣禮塔?？墒?，蘇丹Yacub al-Mansour不幸于中途去世，建設也隨之中止。

人們曾加筑宣禮塔，也就是哈桑塔，但一場火災，讓原本計劃建造的85米高塔燒到只剩了45米殘骸。柱廊在大地震中受到損毀，現(xiàn)在看到在未完成清真寺的地基上，有著200(300多?)多根柱子，以及原始未經(jīng)修葺的一截古城墻。

拾階而上，與衛(wèi)兵擦肩，進入陵墓內(nèi)部，請勿拍照。人們從樓上俯瞰陳放在地面大廳中央的一部花崗巖靈柩。四周布置樸素圣潔，不失尊貴。靈柩旁坐著一位阿訇在不停地誦經(jīng)。

我們沒有在陵墓久留，感覺就算想歇腳，一想到腳下是陵墓坐著也不太合適。出門碰巧遇到衛(wèi)兵換崗，看過就走了。

第11天 拉巴特-卡薩布蘭卡摩

洛哥之行，收尾了。

次日清早，我們直接趕赴卡薩布蘭卡機場。

我已經(jīng)迫不及待地想要回家，回家。

都說摩洛哥有王妃，有沙漠，有仙人掌，但是最難忘的是那一串葡萄。

去摩洛哥之前，我準備了一盒子的清涼油，還有幾件舊衣服。為什么帶清涼油呢?是因為我曾經(jīng)去過埃及? ?埃及特別熱，經(jīng)常有人中暑，偶然間一個中國人給中暑的埃及人抹了清涼油，從此他們就愛上了來自中國的清涼油。所以埃及人經(jīng)常問中國游客要清涼油，清涼油可以當小費使。摩洛哥跟埃及是鄰國，我猜他們也一定很喜歡。

我和葛瑞思來到摩洛哥北部的藍色小城——舍夫沙萬，這里的房子都是藍色的，據(jù)說是從西班牙傳來的習慣，刷成藍色驅(qū)趕蚊子。在藍色小城中拍了好多美美的照片，從一條小路穿過，有個老爺爺在家里打掃門口，他比劃著說叫我們過來吃葡萄，我問了多少錢，他說不要錢。我看葡萄并沒有清洗，他又比劃著，嘴里說著“No shushushu”,一只手不停地忽閃忽閃，做出打農(nóng)藥的動作，原來是告訴我沒有農(nóng)藥。他又讓我進屋去水龍頭洗，我來到水龍頭那，有點震驚，可以用家徒四壁來形容，只有一個缸和塑料水舀子。我洗完葡萄吃了，哇，真甜。葛瑞思吃完葡萄就跑去拍照了。

我突然想起我還背著舊衣服呢，一路上也不好意思送人，我終于有機會了，我問老爺爺要不要舊衣服，他說要，孫女可以穿，還用手比劃著睡覺，原來小孫女在睡覺。我趁機把所有的不想要的東西給了他，包括飛機上發(fā)的洗漱包用品。我很感激他，是他成全了我助人為樂。

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