云南啊，這座古鎮(zhèn)的神奇寨門，通往西藏、四川及整個(gè)中國(guó)、南亞
沙溪古鎮(zhèn)隱藏在大理和麗江的群山里，交通至今不算方便，需要經(jīng)過盤山公路才能到達(dá)。
如今游客選擇坐車包車自駕，實(shí)在是方便很多，相比起舊時(shí)的馬幫。
古鎮(zhèn)千年歷史，因著茶馬古道的中轉(zhuǎn)站的優(yōu)勢(shì)，地處偏僻卻依然熱鬧繁華。小小山城，每日都匯聚了天下往來的客商。
他們馱著南亞運(yùn)來的香料。
他們帶來了藏區(qū)的皮具藥草。
茶馬古道衰落，這里也就漸漸被遺忘。所幸的是，這里在歲月流逝中，保留了當(dāng)年茶馬小鎮(zhèn)的風(fēng)貌。
游走整座古鎮(zhèn)，每條巷子街道，每戶人家，都是當(dāng)年的輪廓，最易勾起回憶。
在很多年前，那些南來北往的客商，有一部分會(huì)從北寨門出入，北上西藏四川甘肅，直到茶馬古道的盡頭再轉(zhuǎn)回。遙想那個(gè)年代里，有些許客商，昨夜趕到此處打尖，今日晨初便要離去。他們騎上馬兒后，似乎是昨夜店家的酒味兒太勁，精神不太好，坐著也不太穩(wěn)，怕是隨時(shí)都能掉下馬來。但隨著馬兒鳴叫一聲，這幾位客商便會(huì)好像活力四射一般，然后哼著曲兒，呀嘿咦哦之類的，綿長(zhǎng)的，或者蒼涼的。
不太像沙溪本地的洞經(jīng)古樂，興許是客商們從別的小鎮(zhèn)里聽來的。
但是古老的北寨門已經(jīng)毀于風(fēng)霜戰(zhàn)亂的年代。徒留下通往北寨門方向的北古宗巷，屋檐安靜，青石板寂寥。
古鎮(zhèn)里如今剩下的是另外兩座古老的寨門：東寨門、南寨門。
其中的東寨門通往大理，南寨門則通往沙溪南面的各個(gè)鹽井。
仰望古戲臺(tái)，南寨門在右手邊方向五十米。
舊時(shí)的馬幫客商，在休整結(jié)束后，多半帶著點(diǎn)流連忘返的意思，離開寺登街，走向南寨門。
南出此門，便是沙溪古鎮(zhèn)南面與西面的滇西鹽井，即等彌沙鹽井、喬后鹵成井、蘭州啦雞鹽井以及云龍諾鄧鹽井，其中諾鄧鹽井，已漸漸成為新的旅行目的地。
走向南寨門，首先步入的是一條青石板巷子。
這條巷子便是南古宗巷。
如今這條巷子，綠植鮮花生長(zhǎng)在兩邊，許多店鋪的門開著，掛著紅紅燈籠，有些則是換了新門面，這些古香的棕色，在歷史遺留的厚重的黑色里，顯得耀眼。這條巷子里老房子也很多，像青樹，登封，茶馬驛站等都在這里。
游走沙溪古鎮(zhèn)的這兩天，恰好是云南雨季的前兆，一整天基本都是陰沉沉的天，偶爾下起了細(xì)雨，或者陣雨。
在煙霧彌漫中，這條巷子，像極了江南小鎮(zhèn)。
沒有了沙溪古鎮(zhèn)其他地方常見的灰土色的地板，暗黃色的墻面。
在雨中，穿行過南古宗巷，有種不真實(shí)的感覺。
我在想象，舊時(shí)候，馬幫客商他們趕馬經(jīng)過，是不是也有這個(gè)情景。
清晨的日頭開始爬的高高，陽光透過古槐樹，些許跑到了地面上來。
坐在古槐樹下，或者旁邊的咖啡館，安靜坐著一個(gè)下午，是很愜意的事情。
如果沙溪古鎮(zhèn)最讓人難忘的經(jīng)歷，并且不小眾，便是此舉。
古槐樹下，最易看到東邊的那條巷子，陸陸續(xù)續(xù)的晃蕩著游人的身影，這里進(jìn)出的游人以及馬兒基本上可以說是絡(luò)繹不絕，趁著下雨游人少的時(shí)候拍一張空空蕩蕩的小路圖。重疊的畫面，在舊時(shí)，晃蕩著的是從東邊來的客商，或者要到東邊去的客商。
走過狹長(zhǎng)的巷子，一座寨門佇立眼前：
東寨門。
舊時(shí)這里被稱為街子門。
寨門不寬，僅能容下兩匹馬同時(shí)通過。
整座寨門，看著破舊，幾乎都是用黃色土坯建造。相比起其他古城古鎮(zhèn)乃至古村，這里的寨門實(shí)在是顯得寒酸，土氣。
但這就是歷史的一部分。這里更像是黃土高坡上帶來的風(fēng)格。事實(shí)上，東寨門不知?dú)в诤螘r(shí)，當(dāng)?shù)卦谛藿ù碎T時(shí)，經(jīng)過多番思慮后，最終還是選擇了修舊如舊，這個(gè)如舊，便是要做到原樣復(fù)原，包括破舊不堪，包括頹敗的墻壁。而這個(gè)修舊如舊，其費(fèi)用遠(yuǎn)比興建一座恢弘的城門要貴。
也許，總會(huì)有人理解，留住了那樣的畫面才是最珍貴的：在青石板上留下踢踏踢踏的聲響后，客商趕著馬兒走過古巷道，走出這座千百年來歷經(jīng)風(fēng)霜戰(zhàn)亂都如故的東寨門。
走出東寨門，豁然開朗，迎面是遠(yuǎn)處的山巒和近處的黑惠江。
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