情人節(jié)談?wù)勍鉃┣槿藟Γㄏ拢?/h1>
畸筆叟
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（緊接昨文）
事實上，上海當時的住宅建設(shè)速度確實很慢。
1950年代末，造過一種“兩萬戶”，即坡頂磚混結(jié)構(gòu)的三層老公房。
之所以被稱為“兩萬戶”，即這種房子第一批只有兩萬戶，只有市、區(qū)兩級勞動模范才有資格入住。
后來逐漸成了這種公房樣式的代名詞了。
現(xiàn)在楊浦區(qū)還有一些“兩萬戶”。
到文革前，除了繼續(xù)造了一些這種“兩萬戶”，幾乎沒有成規(guī)模的住宅建設(shè)。
1970年代開始造平頂混水墻的四層及五層的老公房，規(guī)模還是不夠大，每年好像不超過100萬平方米吧。
而那種遍布全市的最常見的六層新公房，基本上都是1980年代的產(chǎn)物了。
直到1980年代中期，當局才感到了問題的嚴重性，終于加快了住宅建設(shè)步伐。
我有幸一當上記者就負責聯(lián)系建筑系統(tǒng)，所以我可以披露一些數(shù)字。
1985年到上世紀末，上海連續(xù)15年每年建房400-500萬平方米，才把上海人均居住面積從4平方米提高到10平方米，依然在全國排名靠后。
上海當年有120萬只馬桶，100萬只煤爐待消滅。
上海有9，000處石窟門老式里弄（現(xiàn)在全拆沒了），里面不知有多少“72家房客”。
但石窟門還算不錯的房子呢，上海還有更差的危房簡屋（俗稱“棚戶區(qū)”），超過1，000萬平方米。
再說兩個鮮為人知的故事。
第一個是，1970年代初，上海曾發(fā)生過“搶房子”風潮。
簡言之，就是一些住在棚戶區(qū)的困難戶突然拿著不多的行李，撬開空關(guān)的資本家的花園洋房，就這么生生地住了進去！
具體戶數(shù)已不考。但估計不上四位數(shù)，是很難被稱為“風潮”的吧。
后來怎么樣？當然要“處理”。
但當局發(fā)現(xiàn)那些人家確實很困難，而且都是“根正苗紅”的工人階級，于是，大部分都被默認。
只好做些調(diào)整：不愿搬回去的，收回原住房；搶了面積太大的就再調(diào)??；個別不困難的則被趕回去并作檢查，“向人民低頭認罪”云云。
文化大革命這么“政治”，他們想的依然還是如何改善自己的經(jīng)濟條件。
與“搶房子”幾乎同時發(fā)生的，還有全國聞名的所謂“經(jīng)濟主義妖風”，直弄到毛澤東親自批示才剎住。
所謂“妖風”，就是造反派逼著走資派簽署文件，大家加一級工資，臨時工一律轉(zhuǎn)正等等。后來也被默認。
被否決的“不合理要求”有：支內(nèi)支邊職工一律回滬“參加文化大革命”，“勞動大姐”（即保姆）也要轉(zhuǎn)正吃勞保，還有復(fù)員軍人重新分配工作什么的。
也是。你批斗走資派，讓他承認自己反對毛主席反黨反社會主義有屁用，不如來點實在的。
第二個是，有一年上海刮臺風，我被派到盧灣區(qū)五里橋街道（第九人民醫(yī)院附近）采訪。
五里橋是上海的著名棚戶區(qū)，一下暴雨就漲水。我被要求去了解街道辦事處是怎么做好預(yù)案安置居民的。
久病成良醫(yī)。街道里早就熟門熟路了。
一聽到臺風警報，就先撤空附近的小學校（學校的地基一般比較高，不易進水），準備些草席蚊香蒲扇（好在是夏天），派人值好班就可以了。
一旦漲水，就挨家挨戶通知大家去學校臨時過渡。
幸好那次雨量并不大，于是我有機會跟街道的人聊天。
他們告訴了我很多，總而言之，這棚戶區(qū)實在沒法住下去了。
低矮的木頭屋檐下走電線，一下暴雨，就藍光閃閃，啪啪作響，實在嚇人。
這一點，那天雨最大的時候，我在他們帶領(lǐng)下去實地看過，完全屬實。
還有。
家家戶戶的床頭柜腳下都起碼墊上兩塊到三塊一寸厚的蹗磚。盡管如此，床腳柜腳還都是爛掉半邊的。
最讓人哭笑不得的是，他們告訴我，這里如果著火，是沒有人自救也沒有人打119的。
很多人家都事先準備好一個小包，里面放著戶口本、工作證（那時還沒有身份證）、存折等要緊家什，以及很少的金銀細軟，只要一聽到著火了，就夾著這小包沖出來。
然后站在馬路當中看自己的房子被燒，嘴里還要喊呢：
“燒吧，燒吧，燒得光光的，看政府給不給我們分配新公房！”
市民們盼房心切，竟一至于此，聽了不禁悲從中來。
相比之下，所謂的蝸居、蟻居都不值一提了。
我回來以后，連內(nèi)參都不敢寫。
我怕寫了以后，不但那里的住房條件依然得不到改善，還可能會有人受到調(diào)查盤問訓誡并長期穿小鞋。
這樣的人家，孩子大了，談戀愛了，還能到哪里去？
只有到外灘去用血肉筑成一道浪漫的情人墻了。
（四）
外灘原來是沒有什么墻的。
船靠岸后，搭塊跳板，人就這么走上來了，貨物也就這么挑上來或扛上來，與其他河岸江岸無異。
直到1950年代初，外灘依然如此，只是多了些半米高的小鐵柱子和鏈條，像杭州的西湖邊上，也像廣州的珠江邊上。
上海是個多雨的江南城市，年降水量超過1000毫米，年降水日130多天。
再加上臺風頻襲，長江和東海的水倒灌，黃浦江發(fā)大水便是常事。
看到過一個黃浦區(qū)老人的回憶，他親眼看見過“食品一店門口水深一米”！
食品一店，那是在貴州路啊，離外灘少說也有2公里吧。
我雖然沒有親眼見過那么深的大水，但兒時的一段記憶至今印象深刻。
那天，父親下班一進門就告訴母親說，“中祥哥”去過他單位了，是“坐在腳盆里像劃船一樣劃過去的”，還說一樣出來了，回去時順便到小店去拷點醬油。
那些年里，我父親還在外灘27號上班，靠近北京路。而“中祥哥”則是我的姨爹，他們一家住在北京路江西路。
我姨爹怕我媽擔心她姐姐，所以就跑到我父親那里去報個平安。
那年頭沒有私人電話。
我當時聽了，當然首先是覺得巨好玩。
多年后再想想，這么淺的腳盆，能承載100多斤，那水得有多深啊。
再說了，能在水里趟著走，我姨爹又費那個勁去劃腳盆干嗎。
還有，江西路都這么深，外灘又該有多深呢。
更要緊的是，外灘沒有防汛墻，難道上海是不防汛的么？
當然不是。
老上海人都還記得，當走在外灘萬國建筑博覽群旁時，會發(fā)現(xiàn)每幢大樓的大門內(nèi)側(cè)都砌有“E”字形的水泥壁，寬50公分，高60到80厘米，而大門背后往往都看得到有好幾塊與大門同寬的長木板，厚達30公分。
這就是上海外灘的防汛墻，與情人毫無干系的防汛臨時墻。
大水來了，大樓里的人就將木板插入兩個相對的“E”字形的水泥壁的凹槽里。里外兩排木板中間填上裝滿泥土的草包，夯實了來擋水。
萬一大水高過臨時工事，則直接將草包沙袋碼于其上。
上班的人就從這臨時工事上爬進爬出。我父親是“老爬手”了。
雨停水退了再把工事拆掉——每年夏天沿江單位都為此而忙得不亦樂乎。
這樣的情景一直延續(xù)到1980年代初，那時候，雖然已經(jīng)有了防汛墻，但條條陰溝都通黃浦江啊，還是會形成一定的“內(nèi)澇”。
據(jù)說，黃浦江大水頻發(fā)的另一個原因是上海的地面沉降，這在1960年代可是一個天天講月月講年年講的話題。
上海的海拔，我們讀小學的時候，老師說是5米。這也是報紙上的統(tǒng)一口徑。
才5米，這每年沉降個幾厘米，累加起來也是很嚇人的啊。
現(xiàn)在的資料上都說，上海的平均海拔只有4米。
比馬爾代夫好不到哪里去。
從那時起，大概是1963年吧，上海開始嚴格控制地下水開采，采取工業(yè)用水回灌的方法，規(guī)定采多少必須回灌多少的責任制，才算于1970年代初基本控制住了地面沉降。
1980年代后期，上海灘曾經(jīng)爆出過一條新聞，說哪里探出了一口高質(zhì)量的地下水井，其水質(zhì)經(jīng)檢驗，比礦泉水還純，可以直接裝瓶賣。
那是個“十億人民九億商”的年代，一時間多少人覬覦此井。
很快，這個井理所當然地被城市管理者封掉了。
這可是關(guān)乎大上海存亡的大事啊。
言歸正傳。
上海第一次修外灘防汛墻是在1959年，磚土結(jié)構(gòu)（?。┑?，高度也只有4.8米。
我們這一代人都應(yīng)該有這樣的印象，小時候走南京路去外灘，到和平飯店門口就可以看到黃浦江面了。
當年的地形還是自然地形，從中央商場那里開始就是一個緩緩的下坡，肉眼也能分辨得出來，所以看得到江面。
還記得，我們每次看到江面的那一刻，總要禁不住歡呼起來。
一則當然是慶祝自己終于長途跋涉走到了外灘，另一則是一種看到水的由衷的激動。
而且，是男孩子一定會爬到那只有七八十厘米寬的江堤上去，平展雙手走上一二十米，以示勇敢。
那時候，黃浦江里還可以游泳，喝幾口水還不要緊。
加上有毛澤東的“到大江大海去游泳”的號召，上海每年都要組織萬人橫渡黃浦江的活動。
舍妹也參加過一次，回來自豪地告訴全家，她游過去了，中途沒有上過救生艇，連船幫都不帶拉一次的。
現(xiàn)在聽來像壯舉，那時就是個稀松平常事。
隨著地面沉降與大水頻發(fā)的雙面夾攻，上海在1963年再次修外灘防汛墻。
這一次是鋼筋混凝土的了，呈L型，而且加高到5.2米。
我們只能遠遠地看到一線黃浦江水了。
1974年，外灘防汛墻再次加固，并加高到了5.8米——這才是情人墻的原型。
那段墻，實在造得不咋的。刮漿表面很粗糙，能清晰地看到暗紅暗黃的沙礫，夏天穿短袖，手臂壓上去的感覺很扎人——幸好那時的女孩不講究。
而且，只有從那時起，走到江邊才需要上臺階。
大概是三四級吧，但那墻只是齊腰高。很適合人趴在那里看江景。
另一個微小變化就是，枯水季節(jié)，我們在稍遠處再也看不到黃浦江面了。
只有夏天漲大潮的時候，我們才能看到?jīng)坝康慕?/p>
歡呼變成了驚訝：哇！今朝潮水瞎大八大!
好了，不再展開了，就此小結(jié)一下吧。
外灘有情人墻的時候，外灘已經(jīng)不那么原始了。
那墻是粗糙無華的。
至于江景，對面浦東除了棚戶就是荒灘，晚上沒有燈火，死一般寂靜，也沒什么可看的。
到1980年代，老在情人們眼前晃的唯一亮點是對岸“SANYO”的霓虹燈廣告牌。
單調(diào)之極，何浪漫之有。
而浦西江邊則停滿了各式各樣的躉船，目光所及，一片凌亂不堪。
有輪渡的、有海事的、有航道的、有港務(wù)的、有長江航運的、有內(nèi)河航運的、有客運的、還有環(huán)衛(wèi)的——
新開河那里的糞碼頭一直用到1990年代初才壽終正寢，以前去那里乘55路是要捏牢鼻頭的。
哦，對了，還有一條，1970年代和1980年代，是蘇州河與黃浦江水質(zhì)最不好的時段。
蘇州河的黑臭日最多達到每年150天，黃浦江也有幾十天，且多發(fā)于夏天。
趴在那里挨熏啊，何浪漫之有。
（結(jié)語）
但當年外灘的情人還是很可愛的。
正是撥亂反正、百廢待興，一切向好的年代。
人們終于又有了夢想，精神無疑是向上的。
更何況，有百多年現(xiàn)代城市發(fā)展的底蘊，有二十世紀以來的深厚文化積淀，上海情人們的心中充滿著那種獨有的歐化加海派的浪漫情懷。
情人且又正好在熱戀中。
莎士比亞不是說嘛，“愛情是最偉大的教師”。
她可以教會你一切——真的、善的、美的——當然，包括浪漫。
（完）
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