騎行無界：蒲甘旅行攻略
書接前文，我們今天來說一說天天金在緬甸的第二站，蒲甘（Bagan）。
蒲甘位于緬甸中部，坐落在縱貫全國的大江伊洛瓦底之左岸。在今日，它是西方背包客鐘愛的尋古景點。在過去，它亦是曾經(jīng)雄踞中南半島的大王朝的代言。在唐后期的849年，披因比亞王在此處創(chuàng)建了緬甸史上第一個容納緬、撣、孟等多民族統(tǒng)一王朝，并在北方撣族勢力滲透、蒙古大軍南征的背景下屹立不倒，直到明中期才為撣族分立的阿瓦王國與孟族分立的勃固王國所替換。
（舊蒲甘俯瞰）
緬甸歷史在如今的這個小鎮(zhèn)里聚焦近800年，這才使得包括2000多座佛塔在內(nèi)、各個時期的古物遺存所處可見。如果選乘飛機抵達蒲甘附近較大的市鎮(zhèn)良烏（Nyaung U），就會被機場出口的人員收取古城門票25000緬幣，又或直接奉上20美元。拿好這份套票，即可在4天的有效期內(nèi)，隨意游覽整個區(qū)域里散落著的多數(shù)景點。
這里可簡單介紹下蒲甘當(dāng)?shù)氐闹饕墟?zhèn)及其關(guān)聯(lián)。良烏是中心市鎮(zhèn)，人口密集，據(jù)有政府、市場、學(xué)校、醫(yī)院及各類公共財產(chǎn)。在其西邊的江河拐角處，是古跡分布最為集中、各類高檔酒店也比鄰而居的舊蒲甘（Old Bagan）。舊蒲甘是沒有本地住民的，也基本看不到酒店大門之外的其他服務(wù)點。要從此再沿江向南到新蒲甘（New Bagan），才會看到間雜在本地人房屋中間的酒吧和餐館。
（良烏、舊蒲甘與新蒲甘）
我之前在攜程預(yù)訂的住處就是位于舊蒲甘核心區(qū)的坦德酒店（Bagan Thande Hotel），每晚收人民幣480元，從良烏機場打車過去的通常叫價是緬幣7000。酒店各方面都使人稱贊，比如在一間一間聯(lián)排或獨立的小房子外，還設(shè)有躺椅，順著江坡層層疊疊地延展下去，保證多數(shù)住客都與江景結(jié)緣。除了早餐較為豐盛，傍晚更可花上2-3美元點杯雞尾酒類的飲品，談笑間感受紅日垂落的震撼。
酒店里還有清澈而舒適的游泳池，早9:00至晚9:00開放，無意游泳的人也可以在旁邊的躺椅上閑適休息，讀書談天。也就是在這里游泳的時候，我才發(fā)現(xiàn)酒店里除了西方臉孔，亦有中國游客和當(dāng)?shù)?a href='/huaqiao/' target=_blank>華僑偶然出現(xiàn)。泳池旁邊下去有按摩房，可以選擇各種檔位的SPA套餐。我在這里接受當(dāng)?shù)毓欧ò茨Φ?7美元，買泳褲的3美元及買飲品的6美元都可按房間掛賬，最后在退房的時候一起買單。
（坦德酒店河邊）
此外，酒店還有兩處妙用：一是在我到達蒲甘的第三天，準(zhǔn)備前往曼德勒（Mandalay）的時候，網(wǎng)上預(yù)約的大巴車可以直接派小車到酒店接人，這時酒店前臺能夠協(xié)助與當(dāng)?shù)厮緳C接洽，告訴住客幾點在哪里等候、坐上哪一班次的哪輛車，以免匆忙之際錯了路線。二就是可以提供摩托車的租車服務(wù)，按照8小時10000的價格進行結(jié)算，并且還包教包會，讓你很快熟悉油門開關(guān)。
我就是在這里取得交通工具，且正式開啟蒲甘之旅的。不得不說，這種產(chǎn)自中國的小車非常便于操作，車把的位置向前一轉(zhuǎn)就是加油，向后一轉(zhuǎn)就是減速，急剎車或者后退的時候則以雙腳支地運轉(zhuǎn)。很快地，你就感到人車一體，繼而是在鄉(xiāng)間路上輕哼民謠、風(fēng)馳電掣的那種快感。這里唯一提示的就是防曬，建議在白天太陽正盛時穿著長袖駕車，不然不待半天便會灼傷，日后起泡脫水，苦不堪言。
（喬波多陵塔）
從坦德酒店出發(fā)，第一站就是門口的【喬波多陵塔】（Gawdawpalin Pahto）。這是蒲甘佛塔群中的第二高塔（55米），由拿那拔地薛胡王與他兒子悉隆敏羅王共同興建。塔身為緬甸風(fēng)格，卻有著近于印度式的塔尖，曾在1975年的地震中受損并重建。塔下有一個拉攏摩托生意的個體商，他這里全日租車只需7000，我卻覺得無必要為小錢甩下更加安全的酒店。
此塔附近還有許多看似無人管護的小塔，我曾褪下鞋襪踏入一座，很快發(fā)現(xiàn)有位當(dāng)?shù)貗D女熱情招呼，主動引你在塔內(nèi)參觀巖畫，還上到塔的高層去眺望周邊。對這種我還是算是蠻拒絕的，可是下塔的時候她還是軟磨硬泡，希望你能花費10美元購買她兜售的所謂工藝品，或者哪怕出點兒小錢，算是感謝她的導(dǎo)覽貢獻。所以自此以后，看到這樣被人占據(jù)的野塔，我都選擇繞行而去，以免受騙。
（馬努哈寺）
以喬多波陵塔為基點，可以有兩條路線，一是向南往新蒲甘，二是向東去看良烏方向的沿線景點。向南就是一條干道，在途經(jīng)各樣風(fēng)格的野塔之后，就可抵達【馬努哈寺】（Manuha Temple），這里是曾為蒲甘俘虜、軟禁的驃國王子的生命終點。大寺供奉一尊臥佛，殿內(nèi)幾無外人立足之處，只有嘴角微微含笑，據(jù)說暗示王子修塔時心向自由而不可得的天人之戰(zhàn)。
折返向北，可抵【他冰瑜塔】（Thatbyinnyu Pahto），其為蒲甘最高佛教建筑及王朝遺存的地標(biāo)展現(xiàn)，12世紀(jì)阿拿翁薛胡王修建此塔耗費50多年。塔的東翼向外突出，從而打破完全對稱的格局，此種形式為后世許多大廟借鑒。過去，游客可盤旋直上七級塔壇、登高望遠，因此又有【望塔】之贊。可惜如今的塔樓已經(jīng)封死，只許在塔內(nèi)一樓的回廊里參觀。
（他冰瑜塔與素威庫吉佛塔）
他冰瑜塔后身是【素威庫吉佛塔】（Shwegu Gyi Phaya），即使停車步行也并不很遠。此塔在孟族廟宇的基礎(chǔ)之上，又融合了后期塔基高筑的建筑風(fēng)格，是玉米穗狀尖頂佛塔的一處典范。相傳，曾經(jīng)主持興建他冰瑜塔的阿隆悉都王就在這里被兒子悶死，因此也與皇家悲情有了牽連。游客可以透過幽暗密道攀上平臺，盡覽日出時分佛塔林立的壯闊遠景，相信定能拍出美妙的照片。
他冰瑜塔向東，正對【阿南達寺】（Ananda Pahto），寺名來自對佛祖之下以多聞著稱的阿難尊者的紀(jì)念。此塔緊鄰舊蒲甘城墻，是城內(nèi)第一大廟及最為優(yōu)雅的佛寺，完整反映了從早期北印度遺風(fēng)向中期特質(zhì)的風(fēng)格轉(zhuǎn)變。寺內(nèi)四方，皆有近10米高的立佛一尊，法相莊嚴(yán)。其中尤以南面的大佛最使人嘆為觀止，遠看時和藹慈祥，走近仰望時卻極為肅穆，教徒僧眾因此跪拜不斷。
（阿南達寺）
素威庫吉向北是【摩訶菩提寺】（Mahabodhi Paya），此為蒲甘地區(qū)唯一具孟加拉風(fēng)格的佛塔，1216年由醯路彌路王仿造印度比哈爾的摩訶菩提寺而建。相傳釋迦牟尼曾在彼處的摩訶菩提寺悟道成佛，因此用了這等名頭也非同一般。此塔底座為四方形，塔身為方錐形，上有一個個向內(nèi)凹入的佛龕，望去佛像遍及全面，連同周圍環(huán)繞的六座小塔，直覺得巍巍儀態(tài)，氣象萬千。
摩訶菩提寺向北至河邊，即是【卜帕耶佛塔】（Bu Hpaya Pagoda），這是始建于3世紀(jì)的蒲甘最早的佛塔，可惜在1975年地震后垮塌，后來又得以復(fù)建。全塔形似一個金色葫蘆，其典出自史前時代的第一位國王治國時，令王子帶著神缽收服老虎、飛天鼠、公豬、大鳥及大葫蘆這五樣作亂怪物，并在征服處筑塔保安。塔所在地是伊洛瓦底江由東轉(zhuǎn)南的一處拐點，亦是游客觀賞日落的優(yōu)選。
（卜帕耶佛塔）
自卜帕耶佛塔沿小路向東騎行，穿越當(dāng)?shù)卮迕竦囊恍┐逭?，可以抵達【蒲甘博物館】，單收門票緬幣2000（坦德酒店那里還有一處新建的更恢弘的博物館，不過沒有開放）。館中游客稀少，需要管理員伴隨著講解，為你一間間開啟平時封閉著的館藏房間。蒲甘是緬甸的漆器之鄉(xiāng)，各色漆器從制胎、成型到著色、上釉的繁復(fù)工藝在這間博物館里得到了十分細致又生動的展現(xiàn)。
前文說過在整個舊蒲甘，可供餐食的地方并不太多，卻有一處名為Fantasia Garden的小館子坐落在往良烏方向的河邊，卜帕耶佛塔向東的小路左轉(zhuǎn)至盡頭可見。烈日下困乏了的游客，可以坐在河邊樹下的靠椅上吹風(fēng)，享用店家自制的幾種果汁，看河上、船上的景致與當(dāng)?shù)厝说拇緲阈︻仭＿@是因是渡口緣故，還可以通過店家購票，乘船擺渡或在河上游覽。
（悉隆敏羅寺）
轉(zhuǎn)入大路繼續(xù)向東，可以抵達【悉隆敏羅寺】（Htilominlo Pahto），此剎由悉隆敏羅王建于1218年，是蒲甘塔群中最后一座緬甸式樣的古建。它由兩座相疊的巨大正方體組成本體，上面聳立巨大堅頂，上下均有四面佛及灰泥浮雕的殘片。當(dāng)初，拿那拔地薛胡王在這里召喚諸兒，按場地中央插傘的傾斜方向確定人選。悉隆敏羅王即位后，改由御前會議遴選太子，成為緬甸政治制度的重大創(chuàng)建。
再向東就是【古彪基寺】（Gu Byauk Gyi），依據(jù)建筑形式與壁畫判斷，此塔建于13世紀(jì)早期，由巨型寶殿與較小的前廳連結(jié)而成，皆受印度風(fēng)格的影響深遠。再向東北不遠的廣場上有【瑞喜宮塔】（Shwezigon Paya），此為蒲甘開國之塔、萬塔法典。游客可穿過逾百米的前廊與市集步入寺內(nèi)，正中是圍繞鐘型塔的廓麗庭院，四周有53尊獅子、蟾蜍、鱷魚雕塑，在午后毒日的炙烤下光耀非凡。
（瑞喜宮塔）
繼續(xù)向東就接近良烏，這里分布著網(wǎng)上攻略里的多處餐飲推薦，比如Weather Spoon，又或者去一個叫Sanon的街邊小館子里享用緬餐。我點了一份蔬菜披薩，大廚是并不經(jīng)常駐店的一位西方面孔的婦女，上餐后還詳細問我對她手藝有何評判。其實總的來說味道不錯，加上飲料，一共也就是五六千元，況且服務(wù)熱忱，堪比我在新蒲甘去過的另一家名為七姐妹的店（7 Sister Restaurant）。
再往前，原先東西向的大路匯入一條更寬闊的南北向的干道，其交匯處就是良烏的中心，我在后來去曼德勒的車上趕上這里喧嘩的早市，不過這回已至傍晚，集市人氣消散，我也就在兜了一圈之后，沿著南邊另一條東西向的大路向舊蒲甘的方向折返。沿線仍舊有許多曼妙的野塔，其中較著名的有【布勒迪塔】（Buledi Phaya），只是經(jīng)過時不易尋找，要看到路牌拐到野地里才可發(fā)現(xiàn)。
（蘇拉瑪尼佛塔）
從布勒迪塔向西，不走主路，便可極愜意地徜徉在無數(shù)不知所謂的野塔之間，與偶然經(jīng)過的西方游客和簡陋校車?yán)锏漠?dāng)?shù)睾⒆诱泻襞收?。不久，便到達【蘇拉瑪尼佛塔】（Sulamani Pahto），這座建于1183年的佛塔附有兩層平臺、四大門廊和八個小塔，每道門上都有精致門楣和灰泥浮雕，是蒲甘后期建筑模范。相傳國王途徑此處時，眼見紅寶石在洼地中閃耀，于是心領(lǐng)佛命，在這里修塔揚善。
向西是【達瑪央吉佛塔】（Dhammayangyi Pahto），這也是蒲甘地區(qū)最大的佛塔，它以嚴(yán)密磚石堆砌而成，只有光影可穿入塔身，照明全塔，大氣渾然。此塔又被稱為殘暴之塔，說的是國王那亞都為贖自己殺害父兄的罪過而要建塔，卻又對修塔極為嚴(yán)苛，工匠磚縫不嚴(yán)就要被斬斷手指，人人怒不敢言。結(jié)果報應(yīng)不爽，在1170年工事還未完畢之時，這殘暴的王反被人殺，殘塔也就剩下一半。
（達瑪央吉佛塔）
從達瑪央吉佛塔再向西，在快要回到坦德酒店的路上，就會看到在蒲甘的最后一處主要景點【瑞山都塔】（Shwesandaw Paya），它以藏有佑庇古王進貢的佛發(fā)舍利而聞名蒲甘。瑞山都的塔基呈瑪雅金字塔形，四面有五層臺階，頂層平臺還有兩層八角臺基，上立覆鐘白塔，組成結(jié)構(gòu)清晰的七級浮屠，游客拾階而上，可在頂端盡情俯瞰。日落時分，塔上人潮涌動，與遠近佛塔交織成唯美畫面。
我把瑞山都塔作為蒲甘之行的終點，其實亦是想把最重要、最美好的風(fēng)景放在最后，留下最深的印記供日后長久懷念。過去，這里因為軍政府的鎖國而鮮為人知，才造就今天蘇世獨立的域外桃源。至于細雨婆娑，晚風(fēng)拂面，旅行中恍然如夢的那些所見所感，權(quán)且留待未來，慢慢講述，只怕三言兩語也閑敘不完。如此，只能說敬請期待接下來在曼德勒的行程，作為此番緬甸紀(jì)行的最后一篇。
（蒲甘日落）
（期待關(guān)注后續(xù)游記）
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